Kenmerken van kronkelende transformator doe het zelf

Een transformator met uw eigen handen opwinden is een proces dat niet zo ingewikkeld is als een lang proces dat een constante concentratie van aandacht vereist.

Degenen die voor het eerst met dergelijk werk beginnen, vinden het moeilijk om erachter te komen welk materiaal moet worden gebruikt en hoe het voltooide apparaat moet worden gecontroleerd. De stapsgewijze instructies hieronder geven beginners alle antwoorden.

Selectie van de nodige hulpmiddelen

Voordat u rechtstreeks naar de liquidatie gaat, is het noodzakelijk om alle apparaten en gereedschappen in te voeren die nodig zijn voor de taak:

  • Van twee pilaren bevestigd met een houten plank en een metalen staaf ertussen, in de vorm van een handvat, een soort spit. De stang mag niet dikker zijn dan 1 cm en zo tussen de palen worden geplaatst dat de as door het frame van het toekomstige apparaat dringt.

Meestal gebruiken ze voor dergelijke doeleinden een blok van hout, waarin ze een gat maken voor de as en het "aanpassen" aan de afmetingen van het frame. Als je een oefening bij de hand hebt, zal het veel gemakkelijker zijn om dit te doen.

De boor moet zodanig worden versterkt dat deze parallel loopt met de tafel en dat de handgreep vrij kan worden gedraaid. Steek de stang in de boorkop, nadat u er eerder een blok op hebt geplaatst met het frame van de transformator erop bevestigd.

De voorkeur gaat er beter uit om de stang met een schroefdraad te geven, in dit geval kan het blok worden vastgezet door aan beide zijden moeren in te klemmen. In gevallen waarbij het mogelijk is om het frame te klemmen met moeren, textolietplaten of houten platen, is het niet nodig om de pads te gebruiken.

  • Het oprolmechanisme kan een inductor van een telefoon, een machine voor draadklossen, een apparaat voor het terugwikkelen van een film of een ander soortgelijk apparaat vervangen. Het belangrijkste is dat het proces soepel verloopt, zonder onderbreking.
  • Een ander apparaat, zonder dat de transformator zichzelf niet kan opwinden, is een apparaat om te ontspannen. Typisch werken apparaten van dit type op hetzelfde principe als apparaten voor het opwikkelen, het enige verschil is dat u in dit geval kunt doen zonder een draaigreep.
  • Om het aantal beurten te tellen, heb je een apart apparaat nodig, bijvoorbeeld een watermeter, een snelheidsmeter van een fiets, een elektrische meter. Om het apparaat te laten werken, moet het met een flexibele roller op de opwindmachine worden aangesloten. Als u zo'n apparaat niet kunt vinden, kunnen de beurten mondeling worden geteld.
  • Typen en methoden, wikkelrichtingen van transformatorwikkelingen worden op de foto getoond:

    Isolatiewikkellagen

    Papieren strips voor isolatie moeten 2-4 mm breder zijn dan de wikkeling.

    In deze publicatie beantwoorden we de vragen: waarom hebben we een 12v-voeding voor ledstrips nodig?

    De spanning in ons elektrische netwerk laat veel te wensen over. Hoe u een stabilisator voor het huis 220v kiest, leer van dit materiaal.

    Actie-algoritme

    1. Bevestig de draad met de spoel in de oprolinrichting en het transformatorframe in de oprolinrichting. Rotaties doen zacht, gematigd, zonder verstoring.
    2. Laat de draad van de spoel naar het frame zakken.
    3. Laat een minimum van 20 cm tussen de tafel en de draad, zodat u uw hand op de tafel kunt leggen en de draad kunt bevestigen. Ook op de tafel moeten alle gerelateerde materialen zijn: schuurpapier, schaar, isolatiepapier, soldeergereedschappen inbegrepen, een potlood of pen.
    4. Draai de opwikkelaar soepel met één hand en zet de draad vast met de andere. Het is noodzakelijk dat de draad soepel ligt, draai naar de bocht.
    5. Isoleer het frame van de transformator en haal het uiteinde van de getwiste draad door het frame-gat en fixeer het tijdelijk op de as van de opwindinrichting.
    6. Het kronkelen moet beginnen zonder haast: het is noodzakelijk om "een handje" te krijgen om het voor elkaar te krijgen om bochten met elkaar te leggen.
    7. U moet ervoor zorgen dat de hoek van de draad en de spanning constant zijn. Het is niet nodig om elke volgende laag "tegen de aanslag" te schudden, omdat de draden kunnen slippen en in de "wangen" van het frame kunnen vallen.
    8. Stel het telapparaat (indien aanwezig) in op nul of tel zorgvuldig de beurten mondeling.
    9. Lijm of isoleer het isolatiemateriaal met een zachte rubberen ring.
    10. Elke volgende draai van 1-2 draait om dunner te doen dan de vorige.

    Over het opwikkelen van de transformatorspoelen met hun eigen handen, zie de videoclip:

    Draadverbinding

    Als er tijdens het opwinden een breuk optreedt, dan:

    • dunne draden (dunner dan 0,1 mm) draaien en brouwen;
    • de uiteinden van de draden met een gemiddelde dikte (minder dan 0,3 mm) moeten 1-1,5 cm uit het isolatiemateriaal worden verwijderd, worden gedraaid en gesoldeerd;
    • de uiteinden van dikke draden (dikker dan 0,3 mm) hebben een beetje strippen en solderen nodig zonder te draaien;
    • isoleer de plaats van het lassen (lassen).

    Belangrijke punten

    Als dunne draad wordt gebruikt voor het opwikkelen, moet het aantal windingen meer dan enkele duizenden bedragen. Bovenwikkeling moet worden beschermd met isolatiepapier of kunstleer.

    test

    Nadat het wikkelen is voltooid, is het noodzakelijk om de transformator in bedrijf te testen, hiervoor moet deze op de primaire wikkeling van het netwerk worden aangesloten.

    Om het apparaat te controleren op het optreden van kortsluitingen, moet u de primaire wikkeling en de lamp in serie met de voeding verbinden.

    De mate van betrouwbaarheid van de isolatie wordt gecontroleerd door afwisselend het uitgangseinde van de draad aan te raken aan elk uiteinde van de vermogenswikkeling.

    Als u de voorgestelde instructies strikt opvolgt en geen van de items verwaarloost, zal het met de hand opwinden van de transformator geen problemen opleveren, en zelfs een beginner kan ermee omgaan.

    Transformator terugspoelen doe het zelf

    We maken hoogwaardige transformator

    Waarschuwing! De volgorde van tagging is belangrijk! Begin met toevoegen met de belangrijkste. Gebruik indien mogelijk bestaande tags.

    Geplaatst door: Evgenij
    Geplaatst op 25-08-2014.
    Gemaakt met KotoRed.

    Lieve kat! Ik wil je feliciteren met je 9e verjaardag.

    Ik wens je het allerbeste, evenals een heleboel echte Whiskas en worstjes van de hoogste klasse.

    Ondanks het enorme aantal ontwikkelingen op het gebied van radio-elektronica, zijn er onderwerpen die altijd relevant blijven voor radioamateurs. Een van hen - voedsel voor hun ontwerpen. Dit artikel bespreekt de vervaardiging van hoogwaardige transformator thuis van restmateriaal.

    In de 21e eeuw is er een intensieve ontwikkeling van technologie. Nieuwe radio-elementen worden ontwikkeld, apparaten voor verschillende doeleinden, huishoudelijke apparaten en meetapparatuur worden ontworpen. Computers maken een gigantische sprong voorwaarts in de prestaties. Maar zoals bekend, komt de energie die ze allemaal voeden in onze huizen in de vorm van een hoge wisselspanning van het 230 V-netwerk [1], die in de oorspronkelijke vorm ongeschikt is voor het aandrijven van de meeste elektronische apparatuur. Om een ​​huishoudelijk netwerk te kunnen gebruiken, is het nodig om deze spanning in de meeste gevallen om te zetten naar een lagere. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan, maar de klassieke methode, die al bijna 140 jaar bekend is, is het gebruik van transformatoren.

    De uitvinding van de transformator is een revolutionaire gebeurtenis. Maar hij werd gepromoot door een aantal andere ontdekkingen. Aangezien de transformator werkt op basis van de onderlinge omzetting van elektrische stroom in een magnetisch veld en vice versa, kunnen alle ontdekkingen die in dit gebied zijn gebeurd worden gekarakteriseerd als stappen voor de uitvinding van de transformator.

    Het eerste bewijs van het optreden van een magnetisch veld (MP) tijdens de stroom van elektrische stroom was de ervaring van de Deense professor Hans Christian Oersted. In 1820 toonde hij de studenten het thermische effect van stroom. Maar toevallig was er een magnetische naald in de buurt. Toen het circuit gesloten was, werd de pijl loodrecht op de geleider waardoor stroom vloeit. Bij het veranderen van de richting van de stroom, draaide de pijl 180 °.

    Figuur 1. Oersted's experiment, a is een open circuit, b is een gesloten circuit [2].

    Opgemerkt moet worden dat in die tijd de enige bronnen van stroom waren verschillende chemische bronnen van stroom (in het dagelijks leven, "batterijen"). Daarom was de taak om elektriciteit te verkrijgen erg belangrijk. Uit de ervaring van Oersted bleek dat er een MP rond de conducteur verschijnt. Maar het is logisch om aan te nemen dat het omgekeerde proces ook mogelijk is. Het was aan hem dat de Engelse geleerde Michael Faraday het grootste deel van zijn leven opdroeg.

    Faraday was op zoek naar een manier om MP-energie om te zetten in elektrische stroom. Hij plaatste een permanente magneet in een solenoïde (spoel). In dit geval is de stroom niet opgenomen. In 1831 werd ontdekt dat als je een permanente magneet langs een zout beweegt (spoel), er een stroom opduikt. Faraday introduceerde het concept van magnetische flux en kwam tot de conclusie dat het de verandering in magnetische flux is die aanleiding geeft tot een stroom in de spoel.

    Figuur 2. Faraday's ervaring in het omzetten van een MT in een elektrische stroom [3].

    Opgemerkt moet worden dat Faraday niet alleen permanente magneten als een bron van MP gebruikte, maar ook een spoel met een vloeiende stroom. ie Faraday maakte het prototype van een transformator, maar het was niet de bedoeling om spanning om te zetten.

    Het eerste prototype van de transformator is gemaakt door Heinrich Daniel Rumkorf in 1851. Dit waren 2 wikkelingen - laagspanning en hoogspanning, gewikkeld op een ijzeren staaf. Het werkingsprincipe is eenvoudig: met behulp van een onderbreker wordt de stroom door de primaire wikkeling in- en uitgeschakeld. Vanwege de verandering in de magnetische flux, wordt het EMF geïnduceerd in de hoogspanningswikkeling.

    De officiële geboortedatum van de transformator is 30 november 1876. Het was op deze dag dat het eerste patent voor de uitvinding van de transformator werd verkregen door Pavel Nikolaevich Yablochkov. Na 10 jaar verschenen de eerste industriële ontwerpen in Engeland en, als gevolg van wereldwijde elektrificatie, werden transformatoren gemoderniseerd en massaproductie begonnen.

    Tegenwoordig worden transformatoren gebruikt in bijna alle elektronische apparaten met stationaire stroom. Er zijn veel classificaties, maar het belangrijkste criterium is in ons geval de indeling naar werkfrequentie. Feit is dat, zoals hierboven vermeld, een transformator alleen kan werken als de magnetische flux verandert. Dit wordt bereikt met behulp van wisselstroom. De veranderingssnelheid van de stroomrichting kan echter behoorlijk verschillen. Er zijn 2 hoofdtypen transformatoren:

    1) Lage frequentie (bedrijfsfrequentie is meestal 50, 60 en 400 Hz)

    2) Hoge frequentie (bedrijfsfrequentie is meestal 10.000 tot 100.000 Hz)

    Hun verschil in de gebruikte kern van het materiaal. In hoogfrequente, verschillende soorten ferrieten of permalloy worden gebruikt, in laagfrequente - ijzer of transformator staal.

    In de moderne wereld is er een tendens om laagfrequente transformatoren te vervangen door hoogfrequente transformatoren. Het aandeel van de eerste blijft echter groot genoeg. De belangrijkste voordelen van LF-transformators zijn betrouwbaarheid en eenvoudige fabricage. Ze gebruiken geen radiocomponenten, het is niet nodig om een ​​printplaat te maken en deze te configureren. Hier, als je de windingen goed isoleert, werkt alles meteen en met de betrouwbaarheid kun je het product dagenlang werken. Dit artikel gaat over de productie van laagfrequente energietransformatoren en het doel ervan is om aan te tonen dat je thuis een low-power transformator van fabriekskwaliteit of zelfs beter kunt maken.

    Het hele verhaal begon met het feit dat ik als beheerder van een lokaal computernetwerk en constant worstelde met schakelaars, vond dat hun externe voedingen soms behoorlijk heet werden. Eens werd zelfs een blok met "uitgebrande primaire trance-wikkeling" gepakt. Tussen aanhalingstekens is gebleken dat de thermische zekering die is geïnstalleerd bij de primaire wikkeling van de transformator de schuld is.

    Figuur 4. Gedemonteerde gerepareerde voeding.

    Er is in plaats daarvan een jumper geïnstalleerd. Daarna lag hij anderhalf jaar lang bij me in de buurt. Toen ik dit blok opriep en veel informatie las, kwam ik tot de conclusie dat de reden voor het toegenomen falen van hitte en trance het lage aantal windingen in de primaire wikkeling was. Eigenlijk is het sindsdien merkwaardig hoezeer de transformator zal opwarmen en wat zijn efficiëntie zal zijn als het onafhankelijk wordt geproduceerd met behulp van de aanbevolen parameters.

    Om het artikel niet te overladen met berekeningen en formules, heb ik een bestand gemaakt waarin een trainingshandleiding is opgenomen uit [5]. Dit werd gedaan zodat in geval van ontoegankelijkheid van de site, het handboek altijd bij de hand was. Bovendien bevat het bestand de berekeningen van mijn toekomstige transformator.

    Aangezien de transformator op een bestaande kern is vervaardigd, moeten de algemene parameters worden gemeten en moet het maximale vermogen dat kan worden verwijderd, worden bepaald. Om dit te doen, verwijdert u de transformator uit het blok, meet u de dikte van het pakket en verwijdert u één plaat. Opgemerkt moet worden dat transformatiestaal gevoelig is voor schokken, dus wordt het niet aanbevolen om metalen voorwerpen zoals een schroevendraaier te gebruiken om uit te kloppen. Voor dit doel heb ik een stuk glasvezel op maat gesneden.

    Figuur 5. Algemeen beeld van de transformator (A) en de demontage (B).

    Nadat de plaat is verwijderd, gaat u verder met het meten van de resterende parameters.

    Tabel 1. Algemene parameters van de kern.

    Wanneer de parameters bekend zijn, is het mogelijk om het product van de dwarsdoorsneden van de centrale kern en het venster van de kern te bepalen:

    Nu kijken we naar een voorbeeld van het berekenen van de nieuwe transformator in het bestand. Eerst moet je bepalen of de grootte van de kern geschikt is. Om dit te doen, berekenen we het algehele vermogen dat we willen ontvangen in de paragrafen 1-3, in paragraaf 4 vinden we het vereiste algehele vermogen van de kern, met behulp van de onbekende waarden uit tabel 2 als de onbekenden. Net boven het voorbeeld wordt de formule gegeven met uitleg van alle grootheden. Nu, als de algehele kracht van onze kern meer dan nodig is, dan zal het doen.

    Vervolgens berekenen we het aantal beurten, draaddiameters en venstervullingsfactor. Als het minder dan 0,3 is, moeten alle wikkelingen passen. Als de berekende draaddiameter niet beschikbaar is, kunt u een dikkere of een dunnere, maar meerdere stukken nemen. Berekende gegevens:

    Tabel 2. Wikkelgegevens

    Het aantal windingen van de primaire wikkeling

    Het aantal windingen van de secundaire wikkeling

    De primaire diameter van het koper

    Koperen secundaire winding diameter

    Nu gaan we over naar de eigenlijke vervaardiging van de transformator. Allereerst moet je een kader maken. Verschillende materialen worden als materialen gebruikt, maar het is het beste om glasvezellaminaat te gebruiken. In dit geval is het een prefab frame dat, als het nauwkeurig is ontworpen en vervaardigd, niet hoeft te worden gelijmd. Om de parameters van het frame te berekenen, gebruiken we het programma Power Trans. Met het programma kunt u de transformator en ook het frame voor een gegeven kern berekenen. Het is beter om de berekening van de beurten van het programma zelf niet te gebruiken, aangezien het geeft een opgeblazen aantal beurten. Vergeet ook niet dat de grootte van de kern in millimeters, en de notatie komt niet overeen.

    Figuur 6. Screenshot van PowerTrans.

    Klik op de "framespoel" en verkrijg de lay-out van het frame.

    Hier zou u de volgende opmerkingen moeten maken:

    1) Tijdens het afdrukken werkt het 1: 1-formaat niet; markup op het materiaal om te doen met de hand.

    2) Bijzondere aandacht voor de details van het kasteel, met name het derde deel van het frame van de onderste rij. Er zijn horizontale uitsteeksels in het midden en bovenaan, die door het programma hetzelfde zijn uitgegeven. Dit is een vergissing! De bovenste lipjes moeten 1 - 2 mm meer langs de randen zijn, anders moet het frame worden geplakt, wat ik deed... Hetzelfde geldt voor het eerste deel van de onderste rij.

    3) Voordat u de onderdelen gaat maken, is het handig om ze op papier te tekenen en een papieren mock-up van het kader te maken.

    Om ervoor te zorgen dat de opmaak correct is, wordt deze overgebracht op glasvezellaminaat en uitgesneden. Omdat ik geen gereedschap als een boormachine heb, handelde ik als volgt. Ik nam een ​​stuk gemarkeerde PCB en bekrast het vaak met een administratief mes van twee kanten en brak het vervolgens af langs de kraslijn. Vervolgens worden de resulterende stukken verfijnd. In het geval van de wangen in het midden, rond de omtrek van de rechthoek, worden veel gaten geboord met een kleine boor en wordt het midden een beetje gebeten. Tegelijkertijd moet de boor zodanig worden geplaatst dat de rand ervan op de markeringslijn staat en niet op het midden, anders zijn de afmetingen anders. De resterende onregelmatigheden malen het bestand. Kerndelen worden gemaakt door rechthoekige plano's af te slijpen totdat ze samenvallen met de tekening.

    Nadat alle onderdelen zijn gemaakt, worden ze tot een frame samengevoegd.

    Figuur 8. Diagram van de montage van onderdelen in het frame [6].

    Als u bij het maken van onderdelen vergeten bent om de projecties van het kasteel langer te laten, maak u dan geen zorgen. In dit geval kan het frame worden geassembleerd, gecentreerd, uitgelijnd en aan elkaar worden gelijmd, bijvoorbeeld met superlijm. Hier is het noodzakelijk om het frame aan de buitenkant te lijmen, anders steekt de overtollige lijm van onder uit en interfereert met de wikkeling.

    Los daarvan moet gezegd worden over de bevindingen voor de wikkelingen. Hiervoor moeten gaten worden gemaakt aan de uiteinden van de wangen en moeten stukken draad daar worden vastgelijmd, bijvoorbeeld met EDP-lijm (in eerste instantie wilde ik gewoon de draad in de gaten duwen, maar het idee was niet erg goed - bij het testen van de transformator brak de uitgang en brak de winding bijna aan de basis). In dit geval houden de bevindingen zeer stevig vast. Onder de conclusies moet worden gelegd strook van papierband voor isolatie. Bovendien moet u een aantal gaten maken voor de uitgaande wikkelingen naar buiten op de manier die wordt weergegeven in afbeelding 8. Na de montage van het frame moet u controleren of het past. Neem hiervoor de Vibitiu-plaat en plaats deze in het frame. Als de plaat er vrij op beweegt, dan is alles in orde, maar grote openingen zouden dat niet moeten zijn.

    De volgende bewerking is de voorbereiding van isolerende pakkingen. Ze zijn nodig om de lagen van elkaar te isoleren, en om de windingen van elkaar te isoleren. Het feit is dat de emaildraad een relatief lage doorslagspanning heeft, daarom kan de transformator onbruikbaar worden vanwege het gebrek aan isolatie.

    Als materiaal kunt u gelakte doek, verschillende papiersoorten, PTFE en Mylar gebruiken. In ons geval zullen we papier gebruiken als een uitstekend isolerend en betaalbaar materiaal. Maar er zijn ook veel soorten papier, we zullen stoppen met het kiezen van papier om te bakken.

    De voordelen zijn lage kosten en geringe dikte. Het wordt verkocht in de vorm van rollen. Voor de vervaardiging van isolerende afstandhouders moeten worden gesneden in papieren stroken, hun breedte wordt bepaald door de breedte van het frame + een kleine marge aan de randen. Het is noodzakelijk dat de extreme bochten niet in de vorige lagen vallen. In mijn geval was de framebreedte 18 mm en ik sneed de stroken met een breedte van 19 mm, d.w.z. 0,5 mm voorraad aan elke kant. Voor stukken heb ik een liniaal en een briefpapiermes gebruikt. In dit geval zijn ze soepel. Opgemerkt moet worden dat het onaanvaardbaar is om stroken met een potlood te markeren, aangezien het daarin aanwezige grafiet stroom geleidt. De lengte van de strips doet er niet toe, het belangrijkste is dat het gedurende een keer een draai houdt tijdens het isoleren. Er moet niet worden vergeten dat naarmate de dikte van de wikkeling toeneemt, de lengte van de isolerende pakkingen toeneemt, dat wil zeggen dat deze aanvankelijk met een grote marge moet worden genomen.

    Figuur 10. Stroken papier maken.

    Zodra het frame klaar is, gemonteerd en gecontroleerd, wordt het papier voorbereid, u kunt beginnen met oprollen. U kunt handmatig en op de machine schudden. In dit geval is het handmatig oprollen van 2732 omwentelingen met dunne draad onhandig, zodat een ongecompliceerde machine met een draaiteller werd geassembleerd.

    Structureel bestaat de machine uit drie rekken en een basis, een stappenmotor, een voedingseenheid en regeleenheid voor een stappenmotor, een magnetische sensor en een draaiteller, een as voor het bevestigen van het frame en klemmen.

    Figuur 11. Machine voor het opwinden van spoelen. Bovenaanzicht

    Voor de vervaardiging van de basis, eerst 4 planken en gedraaide zelftappende schroeven uitsnijden. Boor vervolgens gaten voor de motor en de as.

    Figuur 12. Details van het machineframe.

    Als magnetische sensor wordt een reed-schakelaar gebruikt in een paar met een permanente magneet, die is vastgelijmd aan een houten cirkel en op de as van de motor is gemonteerd. De reed-schakelaar zelf is afgedicht op een printplaat die met behulp van een aluminiumhoek aan een van de racks is bevestigd.

    Figuur 13. Het ontwerp van de magnetische sensor.

    Een goedkope rekenmachine wordt gebruikt als een teller, deze wordt geopend en de contacten van de reedcontacten worden gesoldeerd aan de "=" knop. Ook in deze machine wordt een rekenmachine in plaats van batterijen via een spanningsdeler van de voeding gevoed.

    De voeding en besturing van de stappenmotor is als volgt [7].

    Figuur 15. Schematisch diagram van de elektrische voeding en driver voor een stappenmotor.

    Structureel wordt het in een houten kist geplaatst. Tuimelaars van de achteruit, snelheidsregelaar en schakelknop van de stappenmotor worden naar buiten gebracht.

    Figuur 16. Driverboard en Ready Block Assembly.

    De as is een conventionele ijzeren stijl met een diameter van 5 mm. Voor de verbinding met de motoras wordt een rubberen rubberen slang gebruikt, die de motoras en de as met schroefdraad stevig vasthoudt.

    De klemmen zijn vierkanten van multiplex, waarvan de afmetingen zodanig zijn gekozen dat het frame op de as is gecentreerd. Geklemde vierkanten met noten.

    Opgemerkt moet worden dat in dit experiment de stappenmotor was uitgeschakeld, omdat de wikkeling van slechte kwaliteit was. Het frame werd met behulp van handen in beweging gezet.

    Nu kunt u doorgaan met de bocht. Hiertoe wordt het frame op de as en in het midden geklemd. Leg voor hem de spoel met een draad op een willekeurige as. In mijn geval is het een horizontaal geplaatst laboratoriumstatief. Leg vervolgens de eerste laag papier en bij voorkeur dikker. Dit wordt gedaan om de onregelmatigheden van het frame glad te strijken en te voorkomen dat het draademail in een rechte hoek overloopt. Nadat het is gelegd, wordt de emaildraad door het gat gelost, een buis, bijvoorbeeld, MGTP-schaal, wordt erop geplaatst over de lengte van de leiding naar de onderrand van de wang. Aan de andere kant van de wang wordt de draad verzegeld met een strook papiertape zodat er geen kortsluiting tussen de bochten bestaat.

    Vervolgens beginnen ze het frame te draaien en zorgen ervoor dat de spoel de spoel naar de spoel leidt. In dit geval werd de papieren isolatie door twee lagen heen gelegd. Dit is de beste optie, omdat het met een groter aantal lagen erg moeilijk was om de spoel naar de spoel te wikkelen. Met 2 lagen was de wikkeling gemakkelijk genoeg. We wind 2732 beurten om te keren (24 lagen), vermijd kronkelende dalen op vorige lagen...

    Na 17 uur is de primaire wikkeling klaar, we leiden af, we doen een buis, we solderen en we noemen het een multimeter. Als er geen klif is en er enige weerstand is, ga dan verder. Nu leggen we 2-3 lagen papier voor isolatie tussen de lagen en winden de secundaire wikkeling. Op het secundaire materiaal is het mogelijk om de tussenlaagisolatie niet te leggen, aangezien slechts 2,5 lagen worden verkregen en de draad nogal dik is.

    Figuur 20. Secundaire winding.

    Nadat we 75 beurten hebben opgerold, solderen we de conclusies, controleren met een tester, rapporteren de leegte met papier tot uitlijning met de draad en leggen 2-3 lagen papier om de draad van de kern te isoleren, en het uiteinde van de strip moet op de zijkant van de kern worden achtergelaten. Dus het einde zal gesloten zijn. Word mooi en komt niet los. Dat is alles, nu is de spoel gereed.

    Sommige opmerkingen moeten worden gemaakt tijdens het opwinden:

    1) Als de draad kapot is, niet eng. In dit geval wordt het aan beide uiteinden gereinigd, gedraaid en gesoldeerd. Spike gewikkeld in papier en blijven doorwinden. In het geval van dikke draden niet verdraaien, maar gewoon solderen.

    2) Impregnatie. In mijn geval, ik geweekt elke laag tijdens het wikkelen, evenals isolatie. Dit wordt gedaan om de elektrische sterkte van de wikkeling te vergroten, evenals om de spoelen te bevestigen, omdat de spoelen kunnen trillen met de stroom van stroom, wat leidt tot slijtage van het glazuur en een verlaging van de levensduur van de transformator. In het algemeen, als je de spoel oprolt naar een spoel zoals ik, dan is dit helemaal niet nodig, omdat de spoel dicht is en de spiralen niet trillen. In het geval van het op een stapel wikkelen, en het kost veel ruimte en verlaagt de kwaliteit van de wikkeling als gevolg van de krommingen van het glazuur, dan is impregneren verplicht. Bij hoogvermogenstransformatoren is deze procedure verplicht, omdat de krachten die optreden tijdens de stroomstroming door de wikkeling groot genoeg zijn.

    Er moet ook worden gewezen op het nadeel dat gepaard gaat met een toename van parasitaire capaciteiten die samenhangen met een grote waarde van de diëlektrische constante van lak in vergelijking met lucht. Daarom is, in het geval van transformatoren die gevoelig zijn voor deze tanks, impregneren ongewenst (geluid en dergelijke).

    Je moet ook letten op het feit dat het impregneren na het wikkelen niet logisch is - vernis binnen de wikkelingen zal niet vallen. Wanneer u na het maken van de coil impregneert met vernis, moet u wachten tot de vernis droogt of uithardt. Nu een paar woorden over de vernis. Gebruik best isolerende vernis, bijvoorbeeld ML-92. Nitrolak, superlijm en dergelijke is beter niet te gebruiken, omdat ze de integriteit van de isolatie kunnen bederven. Epoxyhechtmiddelen zijn ook beter om niet te gebruiken, omdat bij verhitting koper en epoxy op verschillende manieren uitzetten. Het resultaat kan een schending van het isolement zijn. In mijn geval vond ik een speciale impregnerende acrylvernis. Het wordt verkocht in radiotheken in kleine plastic flessen.

    Dus, hoera! Het moeilijkste is gedaan! Op tafel hebben we een mooie spoel er mooi uitziend en erg sterk. Nu is het noodzakelijk om de kern van de transformator volledig te demonteren - de donor, omdat er maar één plaat was. Voor demontage voeren we voorzichtig de platen door met een briefpapiermes en trekken voorzichtig één plaat per keer naar voren. Het duurt meestal ongeveer 30 minuten om te analyseren. In dezelfde volgorde vouwen we de kern op de tafel zodat we bij het assembleren van een nieuwe transformator ook de kern assembleren. Het doel hiervan is om de kern het meest strak samen te stellen.

    Figuur 23. Demontage van de transformator.

    Na demontage assembleren we een nieuwe transformator in dezelfde volgorde. De laatste platen zijn erg strak, dus je moet voorzichtig tikken met een kleine hamer, bij voorkeur een houten, om de structuur van het transformatorstaal niet te verstoren.

    En nu, na een week van inspanning, krijgen we een sterk, zwaar en mooi product dat nergens bang voor is en dat, bij gebrek aan duidelijke fouten, heel lang kan werken.

    Figuur 25. Het uiterlijk van de voltooide transformator.

    Verder moet het worden getest. Voor dit doel is de transformator verbonden met het netwerk via een in serie geschakelde gloeilamp uit de koelkast. Tegelijkertijd moet het uitbreken en uitgaan. Als u de secundaire wikkeling sluit, wordt de lamp bijna volledig verwarmd. Als dat zo is, sluiten we de lamp uit en wacht ongeveer 30 minuten. De temperatuur van het product moet op kamertemperatuur zijn of iets hoger. Dit wordt gevolgd door testen onder nominale belasting gedurende enkele uren. Als de transformator tot 50-60 0 С verwarmt, kan deze als volledig operationeel worden beschouwd en worden gebruikt zoals bedoeld. De waarschijnlijkheid dat hij zal falen zal erg laag zijn.

    Figuur 26. Transformator testen.

    Aan het einde van het artikel heb ik de donor en de geproduceerde gegevens verwijderd met de aanbevolen parameters van transformatoren, zodat u kunt vergelijken welke beter is. Een complete vergelijking zal niet werken, omdat kameraden uit China in staat waren de kracht in de donortransformator 1,5 keer groter te maken dan in de gefabriceerde. Maar toch, het zal nuttig zijn voor algemene ontwikkeling.

    Figuur 27. Tests van transformatoren.

    Gegevens verkregen na 1,5 uur werking in nominale modi en getabelleerd.

    Tabel 2. Parameters van transformatoren.

    Kronkelende ringkerntransformatorogen oefenen. Afwerking en bevestigingsmiddelen

    Dit artikel beweert niet de bestseller te zijn van populaire wetenschappelijke literatuur, maar eerder een gids voor beginners. Het artikel beschrijft het proces van het oprollen zelf, niet de berekening ervan.

    Vroeg of laat, in de praktijk van elke radioamateur, rijst de vraag hoe dit of dat apparaat aan te drijven. Het populairste vermogen van ULF is 2 * 100 of 2 * 200. Daarom is de beste optie een "bagel" voor 150 watt aan totaalvermogen, in het eerste geval is deze nodig voor 2 kanalen, in de andere een paar voor dual mono. Een toroïdale transformator heeft de beste verhouding tussen vermogen en vermogen, hoge efficiëntie en minimale interferentie. Dat is de reden waarom audiofielen zoveel van ze houden. Overweeg het proces van het opwikkelen van dit soort transformatoren in meer detail.

    Het belangrijkste ding dat een persoon die een transformator slingert zou moeten weten en vooral begrijpen:

    • draadlengte (aantal omwentelingen) is de spanning;
    • de doorsnede van de geleider is een stroom die kan worden geladen;
    • als het aantal windingen in het primaire circuit klein is, dan is het de overtollige verwarming van de draad;
    • als het algehele vermogen onvoldoende is (verbruikt meer mogelijk), is het weer warm;
    • oververhitting van de transformator leidt tot een afname van de betrouwbaarheid.

    Wat is er nodig voor het opwinden:

    1. Transformatorijzer in de vorm van een torus (hierna zal ik schrijven waar te krijgen);
    2. Vernissen (wikkeldraad nodig voor transformator);
    3. Masking tape (papier);
    4. PVA-lijm;
    5. Doektape of kiperka;
    6. Stukken draad geïsoleerd;
    7. En als laatste, maar vooral - deze wens.

    TRANSFORMATOR IJZER

    Praten over hoe de kracht van ijzer te berekenen, ik zal niet voor dit zijn er al veel artikelen... De berekening van de macht is moeilijk vanuit een praktisch oogpunt, omdat de staalsoort niet bekend is, de kwaliteit van de productie. Daarom hebben twee kernen met dezelfde totale massa verschillende parameters. Overweeg een voorbeeld van het oprollen van een kern op een reeds "verbruikte" kern. Een van de gemakkelijkst verkrijgbare kernen waarvan de kwaliteit opmerkelijk is. Is de kern van de Sovjet-stabilisator "Oekraïne-2" (CH-315). In één keer verloren ze veel van hen, en in de markt kun je zo'n apparaat krijgen voor 20 UAH... We zijn geïnteresseerd in de torus. Deze bagel is gewikkeld met aluminium lak, we grit genadeloos (of beetje), we hebben een kern nodig (voorzichtig om de kern niet te beschadigen). Aluminiumdraad kan voor andere doeleinden worden gebruikt (draai bezems of draden), of zoals in mijn geval smelt ik het voor andere doeleinden (ik maak radiatoren). Na het oprollen wordt een mooie kern verkregen met afmetingen van respectievelijk 96-54-32 mm, de buitenste, binnendiameter en hoogte. Hieronder is een voorbeeld van een dergelijke kern (figuur 1). Het totale vermogen van een dergelijke kern is ten minste 120 watt (in de praktijk getest).

    Voor het opwikkelen is het noodzakelijk het strijkijzer voor te bereiden op het opwikkelen. Als je naar de hoeken van de transformator kijkt, kijk dan dat ze onder een hoek van 90 graden staan, de draad zal op deze punten worden gebogen en de vernis zal worden afgepeld, zodat het niet nodig is om de hoeken met een bestand te vullen om ze zo veel mogelijk af te ronden (ik begrijp dat je lui moet zijn). De minimale straal van een cirkel is 3 mm. Figuur 1 laat zien dat de hoeken al zijn verwerkt en dat de torus klaar is om te worden gewikkeld. Een kleine truc, bij het bewerken van hoeken met een bestand, is het noodzakelijk om staal te likken, zodat de lagen onderling niet gesloten blijven! Maak hiertoe een verplaatsing van het bestand langs de richting van de transformatorriem. Na de bewerking raad ik aan om de hoeken bij het sluiten van de lagen te bekijken en ze aan te passen met een klein bestand.

    Om de kern van de wikkeling te isoleren, is het nodig deze te isoleren met een FABRIC-tape (of keeperka geïmpregneerd met paraffinewas). Het is beter om tape te gebruiken vanaf een breedte van ongeveer 25 mm (afb. 2), dan zal er een maximale metaalcoating in één laag zijn, wat ruimte in het venster bespaart. We sluiten het uiteinde van de kronkeling niet af (lees verder).

    Na deze operaties is de kern klaar om te worden gewikkeld en gaan we verder met de volgende stap.

    LAKOPROVOD

    Ik noem de isolatie van de elektrische geleider waarvan is gemaakt van vernis (op culturele wikkeling of wikkeldraad). Het gebeurt verschillende merken naaien, naaien-2, PET-155 en anderen. Ik raad aan om naai-2, rijk oranje kleur te gebruiken. Ook is de draad zeer goed weergegeven met een zeer donker uiterlijk (PEL), de kleur van rotte kers, het heeft een dikke isolatielaag die het mogelijk maakt om te worden gebruikt voor hoogspanningstransformatoren (meer dan 500V). De draad naai-2, met een diameter van 1,6 mm, heeft bijvoorbeeld een isolatiedikte van ongeveer 0,06-0,07 mm en "zwart" 0,1-0,11 mm.

    De berekening van de draadsectie is een zeer interessant proces. Over dit onderwerp op internet is veel literatuur te vinden en ik zal niet schrijven over allerlei berekeningen en subtiliteiten (Google om te helpen). Afhankelijk van de stroomdichtheid die u kiest, zal er een andere draadgrootte zijn. Het belangrijkste is dat het de juiste vermogensverhouding vereist. Het is noodzakelijk dat de kracht van de secundaire wikkeling de capaciteit van de primaire niet overschrijdt. Zoals bekend is, is het rendement van transformatoren in de vorm van een torus erg hoog en komt het overeen met ongeveer 97%, dus bij het oprollen van een torus met een vermogen van 200 watt, is 6 watt aan verliezen een kleinigheid die kan worden verwaarloosd. We geloven dat de kracht van de primaire wikkeling groter is dan of gelijk is aan het vermogen van de som van alle secundaire wikkelingen.

    Een voorbeeld van de berekening. Het is noodzakelijk om de transformator op te wikkelen. De primaire wikkeling is geschikt voor 220V. Secundaire wikkelingen zijn elk twee 28V. De draaddiameter van de primaire wikkeling is 0,6 mm in lak. De dikte van de vernis is ongeveer 0,06 mm en de "zuivere" diameter van de primaire draad is ongeveer 0,54 mm. We vervangen de formule voor het gebied van een cirkel en krijgen een sectie van 0,228 mm2 (als je niet weet hoe ik het heb berekend, koop dan een versterker en doe geen moeite). En dus voor de proportie krijgen we 220V / 28V * 2 = 3.92, wat betekent dat de secundaire wikkeling een doorsnede heeft van 3.92 keer dikker dan de primaire wikkeling. Zoals je kunt zien, heb ik geen stroom en dienovereenkomstige stroomdichtheid gebruikt. Iedereen neemt de stroomdichtheid die hij correct acht (voor mezelf accepteer ik 4A / mm 2, en mijn gedachten bevestigen de echte trance-test die ik verder zal beschrijven).

    Voor de hierboven beschreven kern is het beter om een ​​draad over de primaire diameter van ten minste 0,6 mm te gebruiken. De draad van dit gedeelte en de vereiste lengte zijn te vinden in de oude lamp-tv's, in de vorm van demagnetiseringslussen. Er zijn altijd mensen op de markt die oude tv's ("hamburgers") kopen, ze kunnen de benodigde draad vinden. We hebben twee soorten lussen op de markt: klein en groot, kleiner voor UAH 20, groot voor 50.

    Klein van diameter, deze worden gebruikt in tv's van elk 2 stuks. De diameter van een dergelijke halve demagnetiseringslus is ongeveer 40-50 cm, de geleiderdoorsnede is ergens rond 0,6 mm. Met hoogwaardige legging van deze lus is genoeg voor het oprollen van de primaire wikkeling van een torus met een marge van een paar meter.

    Als je een grote lus gebruikt, is de lengte van de draad letterlijk anderhalf keer zo klein als dat het meer winstgevend is om kleine lussen te kopen. Soms is er een lus van een lamp, kleuren-tv, de lengte van de draad in zo'n lus is vergelijkbaar, maar de doorsnede van de draad kan 0,7 mm zijn. Als je dit tegenkwam, betekent dit geluk.

    En dus vond je de demagnetiseringslus, in de regel is het gewikkeld met een keeperstof (lapstrip), en erbovenop is transparante tape of tape. Bij de aansluitklemmen van de draden zit een verbinding, waar je de lus kunt vangen en voorzichtig kunt afwikkelen. U hoeft niet te knippen, snijden, de isolatie scheuren, u kunt de draad beschadigen. Bovendien hebben we deze isolatie nog steeds nodig. Na het wikkelen hebben we een mooie draad die kan worden gebruikt. Sommigen spoelen de draad terug naar de "shuttle", persoonlijk doe ik dat niet, waarom buig je de draad nog een keer, als deze de gewenste vorm heeft, en als je kleine tori wikkelt, neemt de haak meer ruimte in en komt hij niet door het raam en beschadigt hij de lak. Voordat je het gaat oprollen, moet je het zo draaien dat de draad zich niet verspreidt. Om wendingen te maken, moet u stukjes massieve draad (bij voorkeur in PVC-isolatie) met een lengte van 5-7 cm nemen. We wikkelen de lus in een cirkel uit licht dichte stappen, en tijdens het wikkelen om toe te voegen (om de draden af ​​te winden) hoef je alleen maar door deze veer te scrollen en de draad zal scheiden (zie de foto van figuur 3).

    Nu heeft onze lus één uiteinde van de buitenkant en de andere ergens binnenin, we hebben alleen de buitenkant nodig. Vervolgens keren we terug naar het strijkijzer dat we al hebben verwerkt en ingepakt met elektrische tape of kiperke. Denk eraan dat we hier de rand niet hebben gelijmd (zie figuur 4). Van de kant waar de top van de trance zal zijn (de conclusies gaan omhoog) op de hoek van de torus maken we een incisie in het midden van de tape en passeren de lakoprovod daar al in isolatie, dit zal een tik zijn van het begin van de kronkeling. Sommigen adviseren solderen van een stuk flexibel gevlochten draad in isolatie en het maken van een dergelijke terugtrekking. Deze optie past me niet omdat op deze manier ik niet weet welke draad in de primaire is, en zelfs na tien jaar heb ik het gemeten met een microfoon en weet wat er uit kan worden gedrukt, maar wie weet wat de doorsnede is met een tik. Hoewel uw bedrijf.

    Laten we conclusies trekken voor een draad. De wikkelingen moeten worden "versterkt" met extra isolatie. Voor deze dingen is PVC-isolatie (Sovjet-wit) zeer geschikt, maar isolatie van draad met de noodzakelijke doorsnede is nog beter geschikt. Het is mogelijk om warmtekrimp toe te passen, maar het is beter om PVC of isolatie te gebruiken omdat de eerste de neiging heeft om te buigen op één plek die we niet echt nodig hebben, we proberen ons hiertegen te beschermen zodat de draad niet afbreekt. Om de isolatie te verwijderen, raad ik aan om een ​​draad te nemen met extra isolatie in de vorm van een draad gewikkeld rond een geleider. In dit geval geeft de draad geen sterke verbinding tussen PVC en koper en kunt u de isolatie strakker maken. Om het makkelijker te maken om te bedraden, moet je een beetje buigen (op 45 graden). Ik raad aan om de isolatie in één keer te "trekken" en te gebruiken. (Fig.2).

    Binnenlandse wikkeldraden

    De meest voorkomende wikkeldraden in emailisolatie op basis van zeer sterke synthetische lakken met een temperatuurindex (TI) in het bereik van 105. 200. TI verwijst naar de temperatuur van de draad met een nuttige levensduur van niet minder dan 20000 uur.

    Geëmailleerde koperdraden met isolatie op basis van olievernis (PEL) zijn verkrijgbaar met een geleiderdiameter van 0,002. 2,5 mm. Dergelijke draden hebben hoge elektrische isolerende eigenschappen, die praktisch niet afhankelijk zijn van de externe invloed van verhoogde temperaturen en vochtigheid.

    PEL-type draden worden gekenmerkt door een grote afhankelijkheid van de externe invloed van oplosmiddelen ten opzichte van draden met isolatie op basis van synthetische vernissen. Wikkeldraad PEL kan van anderen worden onderscheiden, zelfs door externe kenmerken: de emaillaag is bijna zwart van kleur.

    Koperdraden van de types PEV-1 en PEV-2 (geproduceerd met een kerndiameter van 0,02 - 2,5 mm) hebben een polyvinylacetaat isolatie en onderscheiden zich door een gouden kleur. Koperdraden van de typen PEM-1 en PEM-2 (met dezelfde diameter als het naaiwerk) en rechthoekige koperen geleiders van PEMP (doorsnede 1,4, 20 mm2) hebben gelakte isolatie op polyvinyl-formale lak. De index "2" in de overeenkomstige aanduiding van de draden PEV en FEM kenmerkt tweelagige isolatie (verhoogde dikte).

    PEVT-1 en PEVT-2 zijn geëmailleerde draden met een temperatuurindex van 120 (diameter 0,05, 1,6 mm), ze zijn geïsoleerd op basis van polyurethaanvernis. Dergelijke draden zijn gemakkelijk te installeren. Wanneer solderen niet nodig is om de gelakte isolatie te reinigen en vloeimiddelen aan te brengen. Voldoende conventioneel soldeermerk POS-61 (of vergelijkbaar) en hars.

    Geëmailleerde draden met isolatie op basis van PET-155 polyester-amide hebben een TI van 155. Ze zijn geproduceerd met geleiders, niet alleen met een ronde doorsnede (diameter), maar ook van een rechthoekig (PET) type met een geleiderdiameter van 1,6-1 1,2 mm2. In hun parameters liggen PET-draden in de buurt van die van het type PEVT zoals hierboven besproken, maar hebben een hogere weerstand tegen hitte en thermische schokken. Daarom zijn de opwikkeldraden van de typen PEVT en PET, PETP vooral te vinden in hoogvermogenstransformatoren, inclusief transformatoren voor lassen.

    WINDPROCES

    Om een ​​trance af te winden heb je 4-5 nachten en 2 uur tijd nodig, daarom begrijp je het minstens 4 dagen later.

    We hebben het ene uiteinde van de draad al gelanceerd en erop geperst. Vervolgens begint de meest sombere bocht. Ik raad aan om zo te schudden. We nemen een trance (tot nu toe ijzer), draag een handschoen of neem wat lompen uit natuurlijke stof in je hand. We gaan op een bank of bed zitten en zetten een film in die al is gezien of muziek (om niet te veel afgeleid te worden) en beginnen te draaien. Elke draai wordt in een ijzeren ring geregen. Je moet de spoel van binnenuit op de spoel wikkelen (sommige beheren van buitenaf, hoe kan ik me dat niet voorstellen).

    Winding aanbevelingen

    Om het gemakkelijker te maken om de beurten te tellen, is het beter om ze in 5 of 10 beurten te groeperen. Trek de draad niet duidelijk loodrecht (gestippelde rode lijn) aan op de raaklijn (zuiver rood) en enigszins gekanteld in de richting van de wikkeling (geel), alsof het binnenste deel van de winding de buitenkant passeert (Afb.5). Zo zal tijdens een stuk de draad zelf worden gewikkeld tegen andere reeds opgestelde spiralen. Als uw draad gebogen is, past deze niet perfect, dus moet hij zo recht mogelijk zijn, hiervoor moet hij tijdens het opwikkelen sterk worden vastgezet, waardoor hij rechtgetrokken wordt. Daarom hebben we handschoenen of vodden nodig. Als je geen handschoenen gebruikt, worden je vingers en handpalm erg snel moe en pijnlijk. Als je de draad wikkelt met een doorsnede van meer dan 1,5 mm (erg hard), raad ik aan dat de draad lichtjes geknikt wordt onder de rek om het rechttrekken gemakkelijker te maken.

    (De vader van mijn vriend schudt de lassers van 50 Hertz, de secundaire band van het koper van 35 vierkanten legt zijn handen perfect gelijk, dus buigt hij 5 kopeken Oekraïne in de knoedel met zijn vingers).

    Tijdens het wikkelen, wordt de draad geïnspecteerd op de aanwezigheid van gebreken, vooral op plaatsen van buiging, als de vernis is gebroken, dan smeren we het met een netjes isolerende kap met vernis of verf (in extreme gevallen met gewone nagellak).

    Wanneer de laag tot het einde is ingepakt. Tussenlagen zijn tussenlagen nodig. Ik had geluk en ik heb wat glitches van gelakte doeken, en de stof is zo gestrekt en doorweekt met iets plakkerigs. Zoiets als aan elkaar plakt (opgevouwen) dan is het heel moeilijk om te scheiden. Van haar vingers blijven bij elkaar. Een dergelijk gevernist weefsel is een ideale isolator, bovendien kronkelt de kronkeling zelfs bij overbelasting niet. Maar dit is een heel klein aantal mensen. Dezelfde functie van de isolator is zeer goed geïmplementeerd met behulp van maskeringstape.

    Nadat we de laag hebben verwonden, nemen we deze en isoleren we deze met plakband. We maken strepen van ongeveer 15 mm breed. En met deze strips winden we een trance, oorspronkelijk iets om de binnenkant van de draadwikkeling te isoleren (van binnenuit de doughnut). Isoleer vervolgens de spaties van de buitenkant van de ring. Als gevolg van de isolatie met plakband, blijkt dat de isolatie van binnenuit door de lagen over elkaar heen te leggen tweemaal zo dik is, vanaf de buitenkant zal deze enkel zijn. Nadat het is ingepakt is het noodzakelijk om de torus overvloedig te smeren met PVA-lijm, dit wordt gedaan zodat het plakband niet afwikkelt, en het zal ook sterker en als geheel worden. Bovendien houdt de lijm de windingen vast zodat deze niet "zoemen". Het lijmen is niet nodig, we smeren het in met een vinger en wrijven het lichtjes. Daarna moet de torus worden gedroogd. Meestal motor ik de torus in de avond, wikkelen een laag gedrenkt in lijm, en de torus zelf voor een goede luchtcirculatie, het bed op de naaldradiator. Tijdens de nacht droogt de torus uit en kun je hem verder schudden. Dat is de reden waarom ten minste 4 uur nodig is voor het wikkelen (4 pm-4 lagen). Indien nodig kunt u het droogproces van een haardroger versnellen. We schudden de volgende laag... het opwindproces zelf is vergelijkbaar en niet anders. Aan het einde van de wikkeling wordt het uiteinde van de wikkeling in dezelfde isolatie geplaatst als aan het begin van de wikkeling. Daarna bevestigen we het einde van de wikkeling met plakband, isoleren we de wikkeling met de plakband en weken we het in lijm.

    Er is nog een goede isolatieoptie tussen lagen. Het zal heel goed zijn als je tijdens het opwinden bakpapier (perkament) snijdt in dezelfde strepen en na het omwikkelen. Het resultaat is dat de trance geïmpregneerd moet worden, maar het is realistisch om een ​​mengsel van 50:50 op het stoombad te koken, respectievelijk paraffine: was. We nemen een stoombad in een pan, halen water op en zetten aan de kook (we hebben stoom nodig). Van boven installeren we de tank waarin de transformator en wax-paraffine zijn geplaatst. De transformator is van tevoren vastgebonden aan een draad, het einde is achtergebleven (wanneer het mengsel voor deze draad stroomt, moet je de transformator als een theezakje in een kopje natmaken). Wanneer je de transformator onderdompelt, moet je voorzichtig zijn zodat er geen druppel wax op de vlam komt, het is erg brandend. Eerder werden dergelijke transformatoren gedrenkt met uitgangstransformatoren voor lamp ULF, hoewel ook andere hoogwaardige trance. Wanneer het mengsel wordt verwarmd, heeft het een zeer hoge vloeibaarheid bijna als water, met als resultaat dat het papier letterlijk verzadigd wordt met paraffine en was. Deze optie zal echter in eerste instantie niet effectief zijn als de trans wordt verwarmd (warm) op een temperatuur van 50 graden, de was is al vrij zacht en zal de draad niet vasthouden van de 50 Hz trilling, hoewel het zal functioneren als een diëlektricum. (Het is juist vanwege trillingen en wrijving dat de draden worden geslepen en een gesloten lus wordt verkregen, die al tijdens de werking tot schade leidt).

    Voor impulstransformatoren raad ik aan om geen plakband te gebruiken als impregnatie, maar papier + lijm BF-2. Deze lijm wordt voornamelijk gebruikt bij de vervaardiging van luidsprekerspoelen. Maar in een pulstransformator liet hij zich ook heel goed zien. Met herhaalde overbelasting, niet het geringste gluren op de conversiefrequentie van 15 KHz. Terwijl ze de windingen van het frame afwikkelden, werden ze door een trein met 8 draden verwijderd.

    Tijdens het winden meten we periodiek de nullaststroom, hiervoor is het nodig om de tester in serie te verbinden met de primaire wikkeling in de ampèremodus (lees de instructies op de tester). Meet huidige x.x. moet heel voorzichtig zijn, want het werk van het netwerk! Om een ​​noodgeval te voorkomen, raad ik consequent aan de primaire schakelaar op de gloeilamp op 220V aan te sluiten, met een vermogen van ongeveer 40W. De gloeilamp zal branden als het aantal beurten erg klein is, als de trans correct is gewonden, dan zou het alleen met een roze tint moeten zijn, wat wijst op een lage stroom die er doorheen stroomt. De transformator heeft grote inschakelstromen, op het moment van starten van de transformator kan overbelasting 160 keer bereiken. Daarom moet de start van de transformator niet rechtstreeks door de tester worden uitgevoerd, maar met behulp van een "jumper" die u vervolgens opent en de stroom door de tester begint te stromen. De springer kan worden gerealiseerd door simpelweg de meetsnoeren van de tester te sluiten, die vervolgens worden geopend. Wat moet de nullaststroom zijn die ik hieronder zal schrijven.

    Voor transformatoren waarvan het lage stroomverbruik wordt aanbevolen om een ​​weerstand van 10 of 100 ohm (2-5W) te gebruiken, die in serie is verbonden met de primaire wikkeling. Het meten van de spanningsval over de weerstand, met behulp van de wet van ohm om de stroom te spiegelen. Deze methode heeft meer de voorkeur dan de eerste, maar tegelijkertijd gevaarlijker met een hoog stroomverbruik - de weerstand verandert in een fractie van seconden in steenkool.

    Hoe de huidige xx te meten Ik schreef kort geschreven, nu over de waarden. Huidige koers x.x. elk bepaalt voor elke trance afzonderlijk, maar meestal is de snelheid tot 50 mA bij 230V, hoewel sommigen zeggen dat 0.5A normaal is. Hoe lager de stroom hoe beter! Hoe lager de ruststroom, hoe meer de huidige xx. vergelijkbaar met de sinus. Als u de huidige xx hebt van 20-50 dan is het aanvaardbaar, laten we zeggen voor een C-graad, van 10-20 is het vier, minder dan 10 mA, dit is duidelijk vijf. In kleine torussen zal de stroom klein zijn vanwege de hoge weerstand van de primaire wikkeling, hiermee moet rekening worden gehouden! Hoewel hoe handmatig tori tori minder dan honderd watt afschuwelijk is! Het aantal windingen van de primaire wikkeling daarin bereikt een paar duizend.

    De transformator gewonden door mijn methode heeft een stroom van x.h. gelijk aan 11 mA (met 4 lagen primair).

    Als je consequent alles doet, krijg je iets soortgelijks:

    TEST- EN METINGSPROCES

    Hoe de huidige xx te meten Ik schreef kort geschreven, nu over de waarden. Huidige koers x.x. elk wordt voor elke trance individueel bepaald, maar meestal is de snelheid tot 50 mA bij 230V, hoewel sommigen zeggen dat 0,5A normaal is. Hoe lager de stroom hoe beter! Hoe lager de ruststroom, hoe meer de huidige xx. vergelijkbaar met de sinus. Als u de huidige xx hebt van 20-50 dan is het aanvaardbaar, laten we zeggen voor een C-graad, van 10-20 is het vier, minder dan 10 mA, dit is duidelijk vijf. In kleine torussen zal de stroom klein zijn vanwege de hoge weerstand van de primaire wikkeling, hiermee moet rekening worden gehouden! Hoewel hoe handmatig tori tori minder dan honderd watt afschuwelijk is! Het aantal windingen van de primaire wikkeling daarin bereikt een paar duizend.

    Het zal zeer nuttig zijn om de vorm van de nullaststroom in de primaire wikkeling te zien met behulp van een oscilloscoop. MAAR !! Dit zou in zeer speciale omstandigheden moeten gebeuren! Dit vereist een ontkoppeltransformator (220 / 220V), terwijl de inductie zeer laag moet zijn om geen extra vervorming van de "sinus" -vorm te veroorzaken. En ook Latr. Ik adviseer dit testitem alleen te doen door zeer ervaren specialisten, de gevolgen zijn beladen met het verbranden van de oscilloscoop.

    Toen ik mijn opwindparameters gebruikte, "schoot" ik 150 watt uit zo'n trance gedurende verschillende uren (er was geen tijd meer).

    Isoleer de primaire wikkeling van de secundaire.

    Nadat we het nodige aantal lagen van de primaire wikkeling hebben gewikkeld, komen we bij de tijd van het opwikkelen van het secundaire. Het isoleren van de primaire wikkeling van de secundaire moet heel voorzichtig zijn.

    In het geval dat de secundaire wikkeling plotseling afbrandt, zijn de meest krachtige gevolgen het falen van de ULF. Maar als op dit moment op de een of andere manier de secundaire kronkelende "kortsluitingen" naar de primaire, dan is dit al een gevaar voor het leven! Voor de secundaire winding van de transformator op het middelste punt is verbonden met het lichaam van de VS, stel je voor dat wanneer je aan de knop draait, de volumeregelaar je raakt met een stroom?! Het is onaangenaam, daarom is aarden in de uitlaat geen wenselijke norm, het is een noodzaak, als je je gezondheid serieus neemt, raad ik aan er speciale aandacht aan te schenken... (Het was een kleine uitweiding).

    Ervan uitgaande dat het ZEER zelden ECHTE aarding in de moffen is, is het noodzakelijk om de primaire wikkeling zo veel mogelijk te isoleren van de secundaire wikkeling. Voor deze bewerking kunt u de reeds opgerolde methode toepassen en maskeringstape gebruiken. Maar de dikte van de laag moet minstens verdubbeld zijn, en bij voorkeur driemaal. Bovendien is impregneren met lijm noodzakelijk, de lijm geeft elasticiteit en een extra laag. Een betere optie zou zijn om speciale elektrische vernissen zoals TsAPON te gebruiken (kleur is niet belangrijk). In dit geval weken we de torus letterlijk in lak, je kunt hem zelfs onderdompelen! De vernis zal meer vloeibaar zijn als deze wordt verwarmd, de dop tijdens verwarming gelijk wordt aan water, en dus de wikkelingen goed impregneert door ze te isoleren en te bevestigen. Met betrekking tot de primaire wikkeling, dit is een van de beste maatregelen, omdat het bij mij zelfs beter is dan paraffine. Als u impregnatie gaat gebruiken, is het logisch dat het gebruik van een "gele transformator" -tape gecontraïndiceerd is, een laag kleefband laat het niet dieper vloeien, in tegenstelling tot papier of gelakte stof. Betreffende het "bevestigen" en isoleren van de secundaire wikkeling met vernissen, is categorisch tegengesteld (ineens moet u de secundaire wikkelen, dit zal niet mogelijk zijn, bovendien is de opgerolde draad alleen voor schroot).

    Als er geen vernis is en de afplakband niet indrukwekkend is. Het zou leuk zijn om de wikkelingen te isoleren met fluoroplastic, dit materiaal is een superisolator! Qua uiterlijk lijkt het een film van witte, enigszins transparante kleur (foto hieronder).

    Het belangrijkste kenmerk is hittebestendig tegen hitte (van minus -268 tot +260 graden). Wanneer ik de temperatuur van de soldeerbouttip moet verhogen, verpak ik hem eenvoudig met fluoroplastisch zonder het "lichaam" van de soldeerbout af te laten koelen). Zulke rozijnen zijn alleen te vinden in speciaalzaken, hoewel er daar een gelakte J-stof zal zijn, die ook erg goed is. Niet iedereen heeft toegang tot dergelijke assortimenten, maar als je wilt... In dit geval raad ik aan te graven in de bakken. De fluoroplastische vorm die we nodig hebben, kan worden verkregen in FT-condensatoren. Als we de aluminium behuizing van de condensator voorzichtig demonteren, krijgen we de kern (de condensator zelf) van de zo zwaar gewonden fluorplast voor ons. Vanaf een condensator van 0.022 μF kunt u twee stukken van elk één meter oprollen. Om de primaire te isoleren, hebben we ongeveer 5-6 meter nodig. Ik bedoel, we zijn op zoek naar min 3 condensors. Fluoroplastische condensatoren zijn erg goed in geluid, dus denk eerst goed na voordat je ze bederft.

    Overweeg het feit dat PTFE de trance niet laat wikkelen als tape, dus als je verzadigd wilt raken met paraffine, doe dit dan vóór de isolatie van de wikkelingen met PTFE.

    Ik zal de afscherming van de primaire wikkeling van de secundaire iets later beschrijven, dit is waarschijnlijker in de sectie over hoge zaken.

    De laatste afwerking van de trance en zijn bevestigingsmiddelen.

    Ik mis het moment van het opwikkelen van het secundaire, omdat het absoluut lijkt op het proces van het opwinden van het primaire. Wat de laatste afwerking betreft, hier moet je enkele punten begrijpen.

    Een toroïdale transformator is een gesloten magnetisch circuit, de kernband wordt gewikkeld in een dichte rol na te zijn ontlaten in een oven onder vacuüm. Wikkelen wordt gecompliceerd door de noodzaak om de draad door het raam te halen. Het voordeel is dat de kern zelf zich binnenin bevindt zonder onnodige interferentie uit te stoten, omdat ze op dat moment worden opgepikt door de secundaire trans. Dus, de kern van het trans-grove stuk ijzer bevindt zich aan de binnenkant, en de zachte koperdraad, geopend met een fragiele vernis, (vlecht) beschermt het dapper. Het toruslichaam is zeer gevoelig voor beschadiging van buitenaf. De val van een torus vanaf een behoorlijke hoogte kan het "doden" met korte windingen. Tegelijkertijd beschermen trances van het type onderzeeër of de Ш-vormige klier daarentegen de secundaire wikkeling. Het is dus veel gemakkelijker om de TS-nick te bevestigen, omdat deze zeer sterk kan worden gecomprimeerd met metalen banden om de opening in de kern te verkleinen en daardoor het verlies en de trilling van de platen te minimaliseren. Toroid fix veel moeilijker, maar eerder de minimale opties. Voordat de laatste afwerking van de trance voltooid wordt, is het noodzakelijk om duidelijk te begrijpen hoe de trance aan het lichaam zal worden gehecht.

    En toch, wat zijn de opties voor isolatie-afwerking:

    Als een optie kunt u een transparante tape aanbrengen waarin de demagnetisatiekring is gepakt (trouwens, sommige van de lussen zijn omwikkeld met fluoroplastiek, controleer of u geluk hebt). Het resultaat is een zeer mooie bagels (zichtbare kronkeling en een mooie draad). Maar de verhoogde temperatuur van de transformator verzacht de isolatie, waardoor het niveau van de sterkte wordt verlaagd. Maar dit is niet het belangrijkste! Wanneer u een transformator met een "film" isoleert, daalt het warmteoverdrachtsniveau dramatisch en kan de torus sterker bashen. Ik denk dat iedereen dingen uit natuurlijke materialen probeert te kopen, proberen synthetische stoffen te vermijden, omdat het lichaam "niet ademt" en de persoon zweet... dus waarom de torus moet verdragen. Voor deze dingen is beter geschikt voor het gebruik van keeperstape (vellen in stroken gesneden J). Om het nog sterker te maken, week ik het in die PVA-lijm voor het wikkelen. Dan wringt de kronkelende torus het teveel tijdens het wikkelen. Na het drogen wordt een goed ruw doekframe gevormd... Als je plotseling even genoeg moet afkoelen om een ​​tijdje te genieten. Ook toegestaan ​​zijn verwerkingsopties (volgens de al ingepakte transformator) met verf, zowel alkyd- als wateremulsie, of speciale vernissen.

    Welke opties bevestigingsmiddelen:

    Een van de voor de hand liggende manieren om een ​​torus te bevestigen, zijn bevestigingsmiddelen met een bout die door het midden van de torus wordt geschroefd. Houd bij het bevestigen op deze manier rekening met het feit dat door de bout, en vervolgens de onderkant van de behuizing, na de wanden van de behuizing, de bovenklep, een spoelgedeelte kan worden gevormd dat net uitzinnig is (afhankelijk van de diameter van de bevestigingsbout). Bevestig de torus in geen geval aan de onder- en bovenklep, vorm een ​​gesloten lus en verbrand de torus!

    Bovendien, in de opening tussen de bevestiger en de bovenklep, zal interferentie worden geïnduceerd als de ijzeren bout (magnetisch). Hoe kleiner de opening, hoe hoger het niveau. Het is niet ongebruikelijk om te zeggen dat zonder een deksel, de ULF speelt, alles in orde is, er is geen achtergrond; Er is interferentie veroorzaakt, om dergelijke interferentie te voorkomen, is het noodzakelijk om een ​​bevestigingsbout te gebruiken die gemaakt is van diamagnetische materialen, bijvoorbeeld heeft messing zichzelf goed getoond. (maar vergeet niet de mogelijkheid van de vorming van een spiraal door het lichaam).

    Nu moet je op de een of andere manier rusten tegen het opwikkelen van de torus, en het contactgebied moet worden gemaximaliseerd om de druk op de draad te minimaliseren. Ik gebruik hiervoor de achterste ring en kern van het magnetische systeem van de luidsprekers, alles wat je hoeft te doen is een gat in de kern boren en de draad afsnijden nadat het zeer goede bevestigingen blijkt te zijn (foto hieronder).

    U kunt ook een stukje PCB of Gitinax-dikte van 3 mm knippen om vorm te geven voor maximaal contact "sluitringen" met het oppervlak van de torus. Het is noodzakelijk om een ​​pakking te gebruiken tussen de "ring" en het toruslichaam, gebruik hiervoor rubber, waarvan de dikte minstens tweemaal zo dik moet zijn als de diameter van de secundaire wikkeling (waarom zou u het zelf raden), met een bed en onder en boven. Door deze wasmachine te maken, is het mogelijk om te voorzien in de installatie van koperen klinknagels om de kabels op het "klemmenblok" te bevestigen. Als iemand de link niet begrijpt, is er een foto van dit ontwerp.

    De diameter van de bout of bout die door het midden van de torus wordt geschroefd, zal waarschijnlijk niet overeenkomen met de diameter van het venster. Om een ​​bagel niet op deze bout te laten vliegen als een hoepel op een ballerina, is het noodzakelijk om het te wikkelen met elektrische tape (tot de vereiste diameter) of je kunt een dik conisch rubber gebruiken. Dit soort kauwgom zonder enig probleem zal worden gevonden door automobilisten, bijvoorbeeld een rubberen band van een VAZ2107 jetstabilisator of een schokdemper, het krijgt vorm en kost een cent.

    Het is niet ongebruikelijk in de fabrieksversies dat het raam wordt gevuld met een compound door er een sleeve in te steken, waarachter de torus is bevestigd. In de praktijk van radioamateurs is dit niet (meestal) het geval, omdat het opnieuw demonteren van de torus zonder de draad te beschadigen niet mogelijk is. Thuis kan deze plug worden geïmplementeerd met behulp van epoxy.

    Een andere optie bevestigingsmiddel "spider". In feite is dezelfde afdekring alleen in grote maten gemaakt. Zijn vorm is meestal een vierkante bekleding van ijzer of textoliet, de randen steken uit boven de grenzen van het buitenste deel van de transformator. In deze hoeken worden gaten geboord en met behulp van bouten wordt het lichaam aangetrokken, zodat u geen bout door het midden passeert en geen onafgewerkte spoel door het ULF-omhulsel creëert.

    Het zal ZEER goed zijn om een ​​ijzeren "pot met een deksel" van dik staal (min. 2 mm) te maken voor een torus waarin de torus kan worden geplaatst en giet een samenstelling zoals paraffine of was (of dezelfde epoxyhars), hoewel het niet zal worden gedemonteerd na epoxy. Dit lost niet alleen het probleem van bevestigingsmiddelen op, maar biedt ook bescherming tegen interferentie. (Een foto van een vergelijkbaar ontwerp lag op een computer, ik kan me de auteur niet herinneren maar ik denk dat hij niet beledigd zal zijn).

    Een klein beetje over screening.

    Tussen de primaire en secundaire wikkeling zal het heel goed zijn om de afschermwikkeling te plaatsen. In het ideale geval zou deze wikkeling vrijwel alle zichtbare delen van de torus moeten bedekken, waardoor de magnetische fluxen op de weg van de kern (primaire wikkeling) naar de secundaire worden geblokkeerd. Het ene uiteinde van de afschermwikkeling moet "in de lucht" zijn en de andere is verbonden met de mekka (behuizing) van de versterker (soms via een weerstand van maximaal 10 ohm). Het eerste uiteinde kan goed geïsoleerd worden en in de torus achtergelaten worden. De tweede, die zich op de grond van de behuizing bevindt, moet met behulp van een multicore flexibele draad naar buiten worden gebracht.

    In het ideale geval moet de wikkeling worden uitgevoerd met een koperen tape van ongeveer 15-20 mm breed, die aan beide zijden is geïsoleerd met vernis, tape of fluoroplastic, met maskeringstape maar zeer voorzichtig om niet te scheuren en geen microscheuren te veroorzaken (zowel op de tape als in de isolator), die de spanning doorbreekt. Afscherming op deze manier neemt veel ruimte in beslag en maakt veel holtes die de warmteoverdracht verminderen, het toevoegen van brom en "niets" leidt de secundaire af van de kern. "Meer" zal economisch zijn als u het scherm windt met een draad met een diameter van ongeveer 0,6 mm. Maar als de kern wordt bekeken, zorg er dan voor dat de interferentie door deze "vensters" gaat, dat wil zeggen, of we schudden zoals het zou moeten zijn in verschillende lagen, of doen geen leeg werk! Als er een mogelijkheid is, kun je zo'n scherm maken, het zal zeker nog erger zijn!

    Het is veel beter om de transformator te screenen aan het einde van de wikkeling, dat wil zeggen, wanneer de transformator volledig is opgewonden (hoewel het eerlijk gezegd noodzakelijk is om de interferentie te delen door klasse en type, en methoden om ze apart te behandelen te overwegen). In het ideale geval zal het in dit geval geen kopertape gebruiken, maar permalloy. Hoewel als je naar je kijkt met bakstenen ogen naar het woord ftoroplast, dan kun je dromen over permalloye;). Het is heel goed om een ​​transformator in verschillende lagen transformatorijzer te wikkelen, ijzer van een willekeurige transformator zal hiervoor geschikt zijn. (Ik gebruik staal van een oude 2 amp-latrkern).

    Hier wordt de torus afgeschermd met een transformatorriem, geplaatst in een metalen deksel en gekookt in paraffine, stroom xx. 1,5 mA, primaire cellen meer dan 2500 omwentelingen, tussenlaag fluoroplastisch, met sequentieel lassen in paraffine. Heeft het in een cirkel + transformatorstaal gedaan, het is heel goed gelukt (zie boven)! Deze torus wordt gebruikt om in een voorversterker te werken.

    Maak geen pot aluminium, het beschermt nergens tegen. Het is noodzakelijk om het uit dik staal te maken (niet minder dan 2 mm), en het is nog steeds erg goed van binnenuit en bovendien afgeschermd met koper (plaatdikte ongeveer 1 mm). Hoewel hij zelf niet zulke dingen deed (met koper), maar gezaghebbende mensen adviseerde.

    Tot slot over de interferentie van de tori, ik zal zeggen dat toroids zeer zelden interferentie op de apparatuur genereren, terwijl een kenmerk wordt opgemerkt dat toroïden die er niet op draaien een hoge stroom van x.x. of overschatte inductie... Daarom, als je niet hebzuchtig bent en de toroïde uit een lage magnetische inductie windt (verhoog het aantal omwentelingen per volt), dan is het onwaarschijnlijk dat je geconfronteerd wordt met het probleem van interferentie van een transformator.

    Het is de bedoeling om het artikel met zo'n "schil" aan te vullen. tot nu toe heel vloeiend.

    Alle transformatoren en stroombronnen (voedingen) hebben zo'n abstracte parameter als interne weerstand. Hoe dit te begrijpen? In het geval van een transformator is deze weerstand gelijk aan de actieve weerstand van de wikkelingen. Wanneer u een belasting op een trans aansluit, veroorzaken de stroom die vloeit en de weerstand van de wikkelingen een spanningsdaling. Om ervoor te zorgen dat de spanningsafname minimaal is, is het nodig de doorsnede van de geleider te vergroten (de weerstand ervan te verminderen). Maar tegelijkertijd moet tijdens het gebruik rekening worden gehouden met dit feit dat het totale vermogen van de wikkelingen hoger zal zijn dan het totale vermogen van de kern, voorzichtig om het primaire apparaat niet te zwaar te belasten.

    Je Wilt Over Elektriciteit

    Alvorens verder te gaan met de praktische verbinding van de starter, herinneren we ons een nuttige theorie: de contactgever van de magnetische starter wordt ingeschakeld door een besturingspuls die ontstaat door het indrukken van de startknop, waarmee de besturingsspoel wordt bekrachtigd.