Overzicht van apparatuur voor het lassen van koperdraden

Hoogwaardige aansluitingen van koperen draden in elektrische bedrading zijn een garantie voor veiligheid en een garantie voor een lange levensduur.

Gebruik voor verbindingen draaddraaien, solderen of lassen. Lassamenstelling overtreft alle anderen in betrouwbaarheid. En het proces van lasdraden is mogelijk bij gebruik van een speciaal apparaat.

Beschrijving van het lasproces

Elektrische koperkabels bestaan ​​uit verschillende draden, die elk afzonderlijk worden gedraaid. Tijdens reparaties moet het werk direct in verdeelkasten worden uitgevoerd, wat bepaalde ongemakken veroorzaakt. Om elke draai over de lengte te solderen met een soldeerbout (een puntverbinding zal niet genoeg zijn) op een hoogte, zult u veel tijd en moeite moeten spenderen. Lassen is voldoende om de draden pas aan het einde van de draaiing te verbinden. En de compacte apparaten die tijdens het werk worden gebruikt, vergemakkelijken het proces.

Koperlassen wordt gecompliceerd door het feit dat het reeds bij 300 ° C bros wordt en smelt bij 1080 ° C. Daarom is het naast theoretische kennis noodzakelijk ervaring te hebben. Voor degenen die voor het eerst de noodzaak voor het lassen van contacten in een aansluitdoos tegenkwamen, is het aan te bevelen om te oefenen op prototypes.

Het draaien van de koperen draden kan worden gebrouwen met een conventioneel inverterapparaat of met behulp van een zelfgemaakte inrichting op basis van een step-down transformator. Elektriciens maken gebruik van een zeer gespecialiseerde apparatuur die speciaal is ontworpen voor het lassen van draaien. De volgorde van werken is niet afhankelijk van het geselecteerde apparaat en is als volgt:

  1. Maak de draad los op een afstand van ongeveer 100 mm.
  2. Verdraai de juiste aderen. De lengte van elk moet ongeveer 50 mm zijn.
  3. Bevestig naast de draaimassa.
  4. Breng de elektrode naar de draden voordat u een boog maakt. Contact - 1-2 seconden. Twist gelast.
  5. Kook de volgende draai na het afkoelen van de vorige.
  6. Het blijft om elke draai te isoleren met krimpkousen of elektrische tape.

De sterkte van de stroom, die nodig is voor lasdraden, is gewoonlijk 30-90 ampère en hangt volledig af van het aantal strengen in de twist en hun doorsnede, evenals van de feitelijke voedingsspanning. Het lasapparaat moet een stroomafstellingsfunctie hebben. Het werk wordt uitgevoerd met een spanning van 12 of 36 volt. Als een elektrode bij het lassen van draden, is de keuze van kolen die koper bevatten een ideale oplossing.

Vergeet niet om de te lassen draden los te koppelen!

Apparaatoverzicht

Gespecialiseerde apparaten Productie van TC 700 Prisma uitsluitend gebruikt voor laswindingen van koper en aluminium (in het tweede geval met het gebruik van flux). Ze zijn eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken. Zeer compacte afmetingen van het apparaat en een laag gewicht, evenals de eenvoud van het lasproces zelf - precies wat nodig is voor dergelijk nauwgezet werk. Het apparaat geeft de uitgangsspanning van 12 V en het stroomverbruik tijdens bedrijf - van 1 tot 1,5 kW (afhankelijk van de versie). Een vereenvoudigd model wordt geproduceerd voor huishoudelijke behoeften van de TS 700-1, voor elektriciens van de TS 700-2 en voor grote producties van de TS 700-3. Ze worden aangevuld met twee voedingskabels, waarvan één is uitgerust met een tang om een ​​draaiing in te klemmen, en de tweede met een elektrodehouder. Er is een draagtas met een schouderriem. Lassen van huishoudelijke modellen verdraaien een diameter tot 16 mm, de andere twee - tot 24 mm. De prijs van de eerste is 7.600 roebel, de tweede is 8.950 en de derde is 9.300.

Mini "DON" - een digitaal omvormerapparaat met 220 V-voeding, klein formaat, handige functionaliteit. Uitgerust met een apparaat om te blokkeren met een stootspanning, toont een digitale indicator de huidige spanning in het netwerk, wat de selectie van de diameter van de elektrode voor lassen vergemakkelijkt. Er is een functie van anti-sticking en huidige aanpassing. Indien nodig kan de fabrikant een model leveren dat is aangepast om in gevaarlijke omstandigheden te werken. De prijs van het apparaat is 8000 roebel.

De apparaten MIKROSHA-160PNTS en MIKROSHA-180PNTS zijn qua functie en kosten vergelijkbaar.

Het apparaat TC700 en het verhaal over hem in de video

Inverter machines

Koperen strengen kunnen worden gelast met behulp van universele omvormers. Het is het beste om compacte modellen met een laag gewicht te kiezen. Overweeg sommige modellen.

RESANTA SAI-160 Russisch fabrikaat. Het werkt op 220 V netspanning, kan de stroom regelen in het bereik van 10 tot 160 ampère en een boog produceren met een spanning van 26 V. Het gewicht van het apparaat is 4, 5 kg. Prijs 6300 roebel.

QUATTRO ELEMENTI A 160 Nano 643-255 is een Italiaans merk. Op de Russische markt worden apparaten verkocht die in China zijn gemaakt. Compact in maat, gewicht 4,9 kg. Perfect voor huishoudelijk gebruik. Werkt vanaf een netwerk van 220 V. De prijs is 5950 roebel.

De PFTRIOTMax Lasser DC-200 C is een inverterunit met lage ruis en precisie. Homeland van het Amerikaanse merk, te koop in de Russische marktmodellen gemaakt in China. Gewicht 4, 5 kg, er is een draagbare riem die het apparaat mobiel maakt. Het stroombereik is 10 - 200 ampère, 220 V. Voor het lassen worden elektroden met een diameter tot 5 mm gebruikt. De prijs van het apparaat is van 7600 tot 9600 roebel.

De las FUBAG IQ 160 omvormer van de Duitse producenten. Klein, gewicht 6,9 kg. Werkt op een netwerk met een spanning van 150-240 V. Aanpassing van de stroom van 10 tot 160 ampère. Inclusief 2 koperen kabels - met een elektrodehouder en met een clip voor aarding. Prijs ongeveer 7000 roebel.

SVAROG ARC 160 Easy Z213 H is een Russisch apparaat in een robuuste metalen behuizing met een traploos instelbare stroom. Kabels zijn verbonden via speciale connectoren, wat erg handig is. Het stroombereik is 10-160 A, netspanning 220 V. Gewicht - 4 kg. De prijs van het apparaat is 9000 roebel.

Let ook op de modellen van de volgende merken: Aurora, Neon, Cedar, TIG.

Hoe een apparaat te kiezen

In elk bedrijf is de belangrijkste richtlijn voor het kiezen van een apparaat het doel van de acquisitie, prijs en functionaliteit. Voor huishoudelijke doeleinden is het nauwelijks aan te raden om een ​​gespecialiseerd apparaat te kopen voor het lassen van koperen of aluminium wendingen. Het is beter om zo'n apparaat voor een tijdje te huren. Maar als u vaak draadlassen moet uitvoeren, dan is een speciaal apparaat natuurlijk gewoon noodzakelijk.

Voor een meer winstgevende inkoop universele omvormerunit. Met behulp waarvan u eventueel laswerk kunt uitvoeren - het bereik van hun mogelijkheden is ongebruikelijk groot. Een andere vraag is. dat lasdraaien vereist enige kennis van u, maar het is fixeerbaar.

Houd bij het selecteren van een lasomvormer rekening met het vermogen en de stroombron. Een overdreven krachtig apparaat is een luxe. Voor het huis is een redelijk geschikt model met een vermogen van 4-5 kW.

Van de gewenste kenmerken die het lasproces aanzienlijk vergemakkelijken, is het wenselijk om een ​​"hete start", bescherming tegen plakken en ongevoeligheid voor spanningsdalingen in het voedingsnetwerk te hebben. Met een stroom van maximaal 160 A kunt u metaal met een dikte tot 5 mm brouwen, wat meestal voldoende is voor huishoudelijke doeleinden.

Voor onervaren lassers zijn omvormermodellen de beste keuze. Ze zijn gemakkelijk te gebruiken, waardoor de beginner snel de basis van het lasvaartuig leert.

Een van de nadelen van lasomvormers is de hoge kosten en het creëren van interferentie in het netwerk.

Is het mogelijk om een ​​apparaat te maken voor lassen van afvalmaterialen?

Er zal altijd een oude ongebruikte transformator zijn op basis waarvan een huislasapparaat voor koperdraden kan worden gemaakt. De indeling van het apparaat is eenvoudig: elke beginner kan de installatie aan. Voor de productie zal vereisen:

  • transformator;
  • Bedek materiaal of voltooide doos;
  • Elektrische kabel;
  • Tang voor het klemmen van twist;
  • Elektrodehouder;
  • De koolstofelektrode, die kan worden gemaakt uit de kern van een ronde batterij van een groot formaat of een grootformaat koolborstel.
  • Automatisch of halfautomatisch

Zelfgemaakt apparaat en het verhaal over hem in de onderstaande video

Betrokken bij de vervaardiging van zelfgemaakte apparaten is alleen toegestaan ​​als u goed bekend bent met de concepten van de werking van elektrische apparaten. Gedetailleerde beschrijving van het gewicht van zelfgemaakte ontwerpen, hieronder zijn foto's van sommige. Transformers kunnen worden gebruikt van oude televisies, van magnetrons en andere. Voldoende vermogen van de transformator voor de vervaardiging van de lasser ligt in het bereik van 200 - 450 watt.

Het schematische diagram van de assemblage wordt getoond in de figuur:

Het huishoudapparaat is goed omdat het geen aanzienlijke investering van fondsen vereist, en zijn functies voldoende zijn om de dagelijkse lastaken op te lossen.

Neem veiligheidsvoorschriften in acht bij het werken met elektrische apparaten! Dus in geen geval, schakel de transformator niet uit de magnetron om het netwerk te controleren! Het voltage op de originele secundaire winding bereikt 2000 V! Pas na zijn verwijdering is het mogelijk om een ​​dergelijke transformator voor onze doeleinden te gebruiken, en de secundaire wikkeling moet onafhankelijk worden uitgevoerd.

Een ander zelfgemaakt apparaat en een verhaal over hem

Parameters van lassen met koper

De keuze van de huidige sterkte, specifiek voor de diameter van de twist, het aantal draden erin en hun doorsnede, is van het grootste belang voor het kwaliteitsresultaat. De beste waarden worden empirisch geselecteerd en professionele vaardigheden spelen hierin de hoofdrol. Voor een geschatte oriëntatie op de onderstaande waarden is een tabel met aanbevolen parameters.

Cons soldeert twist?

Beste forum gebruikers! Vertel me wat zijn de nadelen van het maken van bedrading verbindingen in indoor bedrading (1,5 mm2-verlichting, 2,5 mm2-sockets, 4 mm2-krachtige consumenten (var. Surface)) door twisting methode? Zonder te stipuleren dat het nogal somber en lang is. Welke methoden voor het verbinden van draden zijn vandaag toegestaan ​​voor het bouwen van nieuwe huizen?

Lelik 2 schreef:
het is nogal somber en lang

Je bent "vrienden" met een soldeerbout en doe je het zelf? Zelfs neutrale flux doorspoelen, solderen met lak lakken en beschermen met krimpen "van de ziel"?
Er zijn geen minnen, maar de faalkans van een dergelijke verbinding is een paar ordes van grootte hoger dan voor veerklemmen, maar in de praktijk betekent dit voor enkele tientallen verbindingen bijna absolute betrouwbaarheid.

De onbreekbaarheid van de verbinding. Er moeten meer draadvoorraden overblijven.

VTB! Hij schreef:
Je bent "vrienden" met een soldeerbout en doe je het zelf? Zelfs neutrale flux doorspoelen, solderen met lak lakken en beschermen met krimpen "van de ziel"?
Er zijn geen minnen, maar de faalkans van een dergelijke verbinding is een paar ordes van grootte hoger dan voor veerklemmen, maar in de praktijk betekent dit voor enkele tientallen verbindingen bijna absolute betrouwbaarheid.

Ja, we hebben het over een complete herstelling van elektriciens "van de bouwers." Met een soldeerbout is een langdurige vriendschap mogelijk. ie In principe wordt het verschil in installatietijd vergeleken met andere methoden niet overwogen. Maar ook interessant zijn de procedures die moeten worden uitgevoerd (inclusief die die veel tijd kosten), bijvoorbeeld afvloeiing en vernis.

2Lelik 2
Ik heb hetzelfde probleem. Zelfs als je erg vriendelijk bent met een soldeerbout, dan staat het op de trap staan ​​en solderen van de draden in de aansluitkasten een genoegen onder het gemiddelde. Daarom heb ik voor secties van 1,5-2,5 vierkanten gekozen voor montage met Wago-terminals, maar vier vierkanten en hoger is een open vraag. De gemakkelijkste manier om te solderen. En goedkoper. Gisteren probeerde ik 3-4 draden te krimpen met een doorsnede van 4 vierkanten + een paar draden met 1,5 vierkanten met behulp van een NSHVi-type aansluiting (een stuk buis en 3-4 mm isolatie). Ik vond het niet leuk. De buis is dun als folie. Kabel, indien gewenst, kan worden losgemaakt en gescheurd. Er is een idee om dunwandige koperen leidingen met geschikte diameters te vinden en erop te drukken. Oliebuizen zijn gemaakt van dergelijke leidingen in auto's. Op deze vlucht eindigt de fantasie

Lelik 2 schreef:
Beste forum gebruikers! Vertel me wat zijn de nadelen van het maken van bedrading verbindingen in indoor bedrading (1,5 mm2-verlichting, 2,5 mm2-sockets, 4 mm2-krachtige consumenten (var. Surface)) door twisting methode? Zonder te stipuleren dat het nogal somber en lang is. Welke methoden voor het verbinden van draden zijn vandaag toegestaan ​​voor het bouwen van nieuwe huizen?

Zoals in GOST 10434.
Dit is wat bedrijven verraste, ze proberen het, ze brengen nieuwe producten uit, er zijn al zoveel kapotte exemplaren.
en toch, zelfs als "Zonder te stipuleren dat het nogal somber en lang is", ik niet pani..

Het grootste nadeel is dat de eigenschappen dicht bij nul liggen vanwege de complexe technologie en een groot aantal externe factoren, wat kan resulteren in een lage mechanische stabiliteit en een neiging tot corrosie. Daarom is de kwaliteit van de wendingen van de super-duper werknemers 250 jaar, tot walgelijk.
Opmerking: voor het vuur volstaat één verbrande twist.
en een ander minpunt van niet-onderhouden, zeg gewoon niet dat je rekening hebt gehouden en dat je het niet je hele leven hoeft toe te voegen.

1,5, 2,5, 4 mm2 zijn dezelfde terminalblokken Wago, hou niet van Wagi, er is 3M, Weidmüler, etc. Je zult proberen in een fatsoenlijke winkel-elektrische gaan!
Veel succes

Lelik 2 schreef:
Beste forum gebruikers! Vertel me wat zijn de nadelen van het maken van bedrading verbindingen in indoor bedrading (1,5 mm2-verlichting, 2,5 mm2-sockets, 4 mm2-krachtige consumenten (var. Surface)) door twisting methode? Zonder te stipuleren dat het nogal somber en lang is. Welke methoden voor het verbinden van draden zijn vandaag toegestaan ​​voor het bouwen van nieuwe huizen?

GOST R 50571.15-97
(IEC 364-5-52-93)

526 Elektrische aansluitingen
526.1 Aansluitingen van geleiders onderling, evenals hun verbinding met apparatuur, moeten zorgen voor een constante elektrische geleiding van het circuit en geschikte mechanische sterkte en bescherming.
526.2 Bij het kiezen van een verbindingsmethode moet u dienovereenkomstig het volgende in overweging nemen:

  • geleidermateriaal en de isolatie ervan;
  • het aantal en de vorm van de draden die de geleider vormen;
  • geleider sectie;
  • het aantal geleiders dat met elkaar wordt verbonden;
  • milieuomstandigheden en -terreinen voor explosie- en brandgevaar.
    OPMERKING Solderen van stroomgeleiderverbindingen moet worden vermeden. Als dergelijke verbindingen echter worden gebruikt, moeten ze worden uitgevoerd rekening houdend met hun mogelijke verplaatsingen en mechanische effecten (zie de punten 522.6-522.8).

Ik zou het niet riskeren en helemaal niet solderen, om geen problemen te hebben met de energietoezicht van de staat en anderen.
Ikzelf ben tegen de rantsoenen. Zag zo vaak volledige rantsoenen gegeten door corrosie.
De draden worden 30 jaar lang gelegd en solderen kan over 5 jaar overlijden.

Ik heb ergens gehoord dat het gebruik van draaien verboden is, maar ik weet het niet zeker. Trouwens, de informatie voor Lelik 2 uit Perm - in de fabriek "Morion", dwong lokale elektriciens alle bedrading toegepast in de werkplaatsbedrading om te zetten in een terminalverbinding, dwz Ze plaatsten gewone schroefklemmen op de top van de draaien en strekten ze helemaal uit. Maar ik heb nooit de terminalblokken van Wago in Perm ontmoet. Onze elektriciens draaien, solderen en trekken er een krimpkous over. Dit is de beste manier om deze vraag te beantwoorden.

2EL. amateur Nou, door corrosie is er nog steeds een smeltpunt.
Soldeer de PIC 40 smelt op een temperatuur van 235 graden, en PVC-isolatie is 150-200 graden.
Het smeltpunt van respectievelijk koper- en eindverbindingen, inclusief en het Wago-type, of liever hun metalen onderdelen, is 1083 of zo.
Het blijkt dat bij het optreden van bepaalde condities waaronder de isolatie van de draden smelt en met een niet zo belangrijke overmaat van de smelttemperatuur van de PVC-isolatie, het soldeersel smelt, dat getwist is met overeenkomstige consequenties (een significante afname in elektrisch geleidingsvermogen, een toename in weerstand, een temperatuurverhoging die koperdraad kan smelten) De verbinding, of het nu een aansluitblok of een wagen is met hun metalen contactelementen, behoudt hun mechanische sterkte en elektrische geleidbaarheid.
Ik denk dat dat terecht verboden is. Ik noemde zojuist corrosie als voorbeeld, maar het is niet alleen corrosie.
Op de staatsnorm die door mij is gespecificeerd volgens clausule 526.1 en 526.2 is alleen dat het solderen niet voldoet aan de vereisten van mechanische sterkte en elektrische geleidbaarheid in een noodgeval (overschrijding van de toegestane stroomsterkte wanneer het door een geleider gaat), wat kan gebeuren als de machine uitvalt bij kortsluiting, en erger nog, geen kortsluiting, en een zeer aanzienlijke overtollige stroom waarbij de ingang niet zal werken.

Waarschijnlijk zag iedereen die met de draden te maken had de verkoolde isolatie aan de uiteinden van de draden en het contact zelf gemaakt door middel van schroeven.
Een beetje slecht, maar blijft.
Vervang nu de schroef voor het solderen en begroet de brandweer in de vorm van een boog.

Het apparaat voor laswendingen

Bij het vervangen van de bedrading is het beter om alle strengen van koperdraden te lassen of te solderen; ik heb zelfs op aluminiumdraden in de bedrading van een huis uit 1960 een dergelijk lassen gezien. Zelfs toen wisten de bouwers over lasdraden... Lees hoe u een apparaat kunt maken om koperen strengen met uw eigen handen te lassen.

Wago-terminals

Velen zullen zeker zeggen: een wago-terminal voor wat? Op de binnenplaats van de 21e eeuw!

Ik antwoord onmiddellijk: ik heb deze "super-terminals" geplaatst bij het vervangen van de bedrading in het appartement, en toen ik de waterkoker inschakelde - ik had zo'n terminal gefuseerd, ik vond het echt niet leuk, ik demonteerde zelfs zo'n terminal en zag dat het contact erg dun was.

Daarom zal soms de goede oude draai het meest betrouwbaar zijn van al dit moderne "goede"!

Op een bepaald moment waren er natuurlijk goede deadlock-terminals - je zet er een draai in en zet hem vast met een tandwiel - hij blijkt geïsoleerd en stevig gefixeerd te zijn - geweldige dingen, maar nu zijn ze volledig uitverkocht. aanvallend

Hoe is het koperen draden lassen beter dan solderen?

Het is ook mogelijk koperdraden te solderen, maar de weerstand van tinsoldeer is tien keer groter dan die van koper, alles werkt in principe op solderen, maar met de stroom van grote stromen bestaat de mogelijkheid een deel van het circuit met grotere weerstand te verwarmen. Hoewel elektriciens in de meeste gevallen dit verwaarlozen.

Uiteindelijk besloot ik om een ​​apparaat te assembleren voor het lassen van koperdraden.

Het ontwerp van de machine voor laswendingen is niet definitief, omdat op advies van goede mensen van het forum Chipmaker.ru is er een mogelijkheid om dit apparaat verder te verbeteren.

Wat is de machine om te lassen?

Mijn doelen voor deze eenheid waren:

  • lassen van koperdraden bij het repareren van een appartement (ik ga geen aluminium koken), d.w.z. in een doos in elke kamer, dus de lengte van de draden 3 meter, vond ik voldoende
  • haal een zo compact mogelijke machine voor lasdraaien, dus ik gebruikte een behuizing van de voedingseenheid van een computer en een microgolftransformator die klein formaat (aanzienlijk gewicht) en hoog vermogen combineert.

Hoe je een lasmachine bouwt om te draaien doe het zelf

Dus, hoe ging het om apparaten voor het lassen van draden.

Ik demonteerde de transformator van de magnetron en zag hem met een slijper op de lasplaatsen. Ik zal dit proces niet in detail beschrijven, omdat Dit is vele, vele malen gedaan, maar je kunt op zijn minst video's vinden op YouTube.

Over het algemeen werd de trance gezaagd, de secundaire winding werd eruit gegooid, zijn eigen wikkeling werd gewikkeld met een koperdraad van 6 mm in het vierkant, ik kreeg slechts ongeveer 16 beurten, of de trance was te klein, of ik was geen erg ervaren haspel, maar ach, na het inschakelen trance naar het netwerk, kreeg ik een spanning van 14 volt, wat normaal is voor een dergelijk lassen (je hebt 12-24V nodig). Daarna heb ik de kern van de trance met epoxy gelijmd. Op dit werk was de microgolftransformator voltooid.

Ik installeerde het in de hoes, ik installeerde er ook 2 automatische machines op 16A (na de eerste laservaring, om het maximale stroomverbruik te kennen, bleek het 11A te zijn).

Waarom zet je de bipolaire niet?

En verzamelde lasdraden van wat er aan de hand was. Mijn motto: bij het eerste gebruik dat het inactief is, als het natuurlijk de constructie niet bederft

De uitgangsdraden die ik gebruikte waren multi-strand koper per 10 mm vierkant.

Eén draad is gesoldeerd aan de output van een grafietborstel van een krachtige elektromotor (op de markt kunt u zo'n borstel voor 20-30 roebel vinden.) Voor haar heeft Derzhak het gemaakt van een ordethandvat, waarin hij een stuk in de vorm van een sleutelblank van een stuk 4mm staal heeft gestoken, hier denk ik dat je gewoon een onnodige sleutelsleutel kunt gebruiken waar het geld is

Ik verhitte de 'sleutel' en stak hem in de vijlhendel, maakte een juk uit dun blik en trok de borstel naar de hendel. En ik trok ook de draad naar de derrick met behulp van een conventionele stropdas (waar zou het vandaag kunnen zijn zonder).

Ik boorde twee putten met verschillende diameters van wendingen in een grafietborstel - het zou handiger zijn om wendingen te lassen, zodat een druppel koper niet zou proberen los te komen.

Ik maakte de tweede clip, net als die van iedereen, van onnodige tangen.

De draad was zo met hen verbonden.

Hij nam een ​​hendel af en legde het ijzeren onderdeel 10 mm onder de cirkel, plaatste er een koperen bus op, stopte een draad aan het andere uiteinde van de band en soldeerde het allemaal met behulp van flux voor ferrometaal, tin, soldeerbout en gastoorts (eerst verwarmde ik de tang met een zaklamp), dan om een ​​soldeerbout te solderen). De verbinding bleek een beetje sterk te zijn, maar als ik het afsla, zal ik opnieuw solderen. Ik heb 2 krimpkousen van boven op gedaan en het is netjes gelukt. In de tangbekken, geboord 2 gaten voor 3 mm en 5 mm om het gemakkelijker te maken om de draai vast te klemmen.

Draden met een transformator verbonden met schroefklemmen op 30A lijken...

Ik bevestigde een groene stroomindicator aan de voorkant, ik zag een venster voor machinegeweren in het deksel van de behuizing, ik lijm stukjes linoleum in het deksel van de behuizing zodat het niet rammelde - het hielp. Wel, hij maakte een handvat om het apparaat gemakkelijk mee te nemen van de oude deurklink.

En onderaan, in de standaard schroefgaten, schroefden de poten van de oude Sovjet-uitrusting.

Voor- en nadelen van de draadlasmachine

  • het apparaat kookt vrij goed, er is voldoende spanning voor het ontsteken van de boog en de transformator uit de magnetron is niet verwarmd, maar als je meer trance hebt, is het beter om de secundaire wikkeling op te wikkelen met een draad van 10 kV mm.
  • Het apparaat bleek erg compact te zijn, hoewel ik niet wil zeggen dat het licht is, omdat microgolftransformator weegt gewoonlijk 3-5 kg
  • het apparaat mist een schakelaar, omdat Het is moeilijk om meteen in grafiet in het gat te worden gedraaid. Het zou handiger zijn om eerst een draai in het gat te steken, en dan het lassen aan te zetten, het is beter om de knop op de houder van de grafietterminal te plaatsen, denk ik, ik zal het in de toekomst implementeren...

Handige tips voor het lassen van draad

  • Hoe maak je een goede terminal - je moet een groter stuk grafiet gebruiken, bijvoorbeeld een borstel van een krachtige motor of een borstel van een trolleybus, er zijn verschillende gaten in geboord. Dan zet het een draai in deze putjes en dan zal de druppel gelijk en mooi zijn, en als je de batterij kookt met een batterij, wordt de druppel verkregen, maar hij probeert naar beneden te springen. En ook de elektrode van de batterij rookt en ruikt blijkbaar blijkbaar door verschillende onzuiverheden.
  • Bedenk dat bij het lassen van koperen draaien er rook zal zijn, een brandgeur en een grafietelektrode soms oplichten, dus het is beter om te lassen met een open raam.
  • Het is beter om de draaiing in de boor te dopen vóór het lassen en niet om de draai te oververhitten, omdat isolatie van de draden begint te smelten en het koper in het lasgebied zal broos worden.
  • Vergeet niet de uiteinden van de twistdraden af ​​te bijten zodat ze dezelfde lengte hebben.
  • Als u een choke maakt, wordt het lassen milder gekookt (ik zal het opnieuw testen).

Over het algemeen kreeg ik een uitstekend apparaat voor het lassen van draaien en veel plezier bij het maken ervan.

Wacht dus op updates van dit artikel, want het apparaat zal nog steeds worden verfijnd...

SamElektrik.ru

In dit artikel zal ik de aansluiting van koperdraden in de aansluitdoos voor bedrading door solderen beschouwen.

Ondanks het feit dat ik naar Vago-connectoren ben gegaan, wat de installatie van elektrische bedrading aanzienlijk versnelt, geloof ik nog steeds dat soldeerverbinding beter is. Nu val ik lassen aan. Maar ik zal niet beweren, ik zal alleen zeggen dat het handiger voor mij is, en de elektrische en mechanische eigenschappen van zo'n verbinding zijn niet erger dan lassen.

Overigens, u weet dat ongeveer 50-70 jaar geleden radioapparatuur werd verzameld door middel van lassen. Dit gold voor buizen (er waren geen andere) televisies en radio-ontvangers. En toen schakelden ze over naar gedrukte bedrading waar soldeer gebruikt wordt. De methode van solderen vereist een hogere technologische voorbereiding, maar snelheid en installatiegemak is alles.

Dus, publiceer een paar foto's ter illustratie van het solderen van draden in de aansluitdoos. Ik zal proberen al mijn geheimen van dergelijke bedrading te onthullen. Ik hoop dat mijn ervaring nuttig zal zijn voor mijn lezers. Kortom, voor dit doel ben ik artikelen aan het schrijven over SamElectrics.

Verbindende draden verdraaid en gesoldeerd - wat zegt de PUE?

Laten we beginnen met het feit dat de verbinding van draden die in de bedrading zijn gedraaid, verboden is. Tenminste, in OIR is verdraaien niet toegestaan ​​(EIR, hoofdstuk 4.2). Dit kan worden verklaard door het feit dat de kwaliteit van de twist erg afhankelijk is van de ervaring, de tool en zelfs de stemming van de elektricien. En het is onmogelijk om deze kwaliteit op een of andere manier te controleren, alleen om het te evalueren "met het oog" of om het te ervaren met een hogere stroom.

Pike is ook niet toegestaan, dit staat daar in de OLC. Dit wordt ingegeven door het feit dat in sommige noodomstandigheden de temperatuur van het gewricht 300 ° C kan worden, het soldeer zal smelten en weglopen. Eerlijk gezegd kan ik me niet voorstellen hoe dit kan gebeuren als de automatische stroomonderbrekers op de vereiste classificatie worden ingesteld. Maar zelfs als het gebeurt - naar mijn mening moet een dergelijke bedrading compleet worden veranderd! En het maakt niet uit of het soldeersel smelt of niet.

Door druk testen - ja, de methode is goed, maar het vereist extra apparatuur (drukbanen) en verbruiksartikelen (sleeves). Hetzelfde voor lassen - u hebt een transformator (inverter) en grafietstaven nodig. En ervaring - hoe vaak zag ik dat een bal aan het einde van een draai van de overstroom viel, of dat niet alle bedrading door een kleine stroom in een draai was gevangen.

Daarom denk ik dat draaien en daaropvolgend solderen de beste manier is om de draden in aansluitdozen met elkaar te verbinden. De soldeerbout is licht, de prijs is klein, het soldeer en de hars zijn cent waard.

Verder - meer over dit hete ruikproces)

Hardsoldeer gedraaide koperdraden

Laten we beginnen met de plaats waar de draden in de aansluitdoos zijn gedraaid.

1. Draai de draden in de doos

In het linkervak ​​worden de draden gedraaid volgens het bedradingsschema. In principe stoppen veel elektriciens hiermee. En ze hebben 90% gelijk, u kunt isoleren, deze bedrading gaat 100 jaar mee, we hebben ze niet langer nodig. Maar het is voorzien dat in dit schakelbord. De doos zal altijd droog zijn en de stroomonderbreker zal correct worden geselecteerd. Over de keuze van de beschermende machine raad ik mijn artikel aan: Hoe een beschermende machine te kiezen.

Met, toen in de oude dozen was een verbinding met een draai van aluminium en koper. Het was een draai 50 jaar geleden! En alles werkte prima! Het is zeer riskant en dergelijke verbindingen zullen nog lang leven, onder verschillende gunstige omstandigheden. Dergelijk draaien wordt meestal onderworpen aan harde kritiek onder elektriciens, en dit wordt als extreem onprofessioneel beschouwd. Maar we zullen vergeven, vooral omdat degenen die dergelijke strengen hebben gemaakt zich al in een andere wereld bevinden, waar het niet nodig is om de draden aan te sluiten...

Soldeer draden in een kabeldoos

We nemen een soldeerbout met een capaciteit van 65 of 100 watt. Het vermogen is afhankelijk van de som van de secties van gesoldeerde draden. Als u bijvoorbeeld 3-4 draden met een doorsnede van 1,5 m² Mm soldeert, is een soldeerbout van 65 W voldoende. Als de totale doorsnede van gedraaide draden meer is dan 10 m² Mm, moet de soldeerbout 100 watt zijn.

Dus nemen we hars in een stuk of in een plastic pot. De draden moeten omhoog komen. We verwarmen de plaats van de twist en raken de hars aan zodat deze smelt en een beetje glas in de wending.

2. Toepassing van colofonium

Vooral goed zichtbaar op de centrale en rechterdraden. Dan nemen we het soldeer in de bar, opwarmen het soldeersel en draaien tegelijkertijd, vertinnen de twist.

Solderen is beter te gebruiken met hars, nu is er veel van dergelijke te koop. De hars bevindt zich in de soldeerstaaf. Als er geen colofonium aan de binnenkant zit, moet dit eerst op de twist worden aangebracht en moeten de tijd en de temperatuur van het solderen zorgvuldiger worden geregeld. anders kan de hars verdampen.

3. Soldeerwendingen in aansluitdoos

Wij voeren het solderen van draden uit. Zaluzivaem draai aan het soldeer doorgedrongen tot op alle plaatsen. Tegelijkertijd moet koper worden bedekt met soldeer op een lengte van 40... 80% van de twistlengte.

4. Draden worden gesoldeerd

Het is noodzakelijk om te proberen de plaats van het solderen niet te oververhitten, om de isolatie niet te bederven. En probeer in het algemeen alles snel te doen, op de machine.

Lelijke uitstekende uiteinden van gesoldeerde wendingen worden gesneden met zijkniptang (3-5 mm).

Gesoldeerd isoleren we de plaats van het solderen met tape (meestal gebruik ik PVC in verschillende kleuren). En eigenlijk alles. Je kunt dozen muteren.

5. Isoleer de soldeerpunten.

6. We plaatsen de draden in de verdeelkasten

Is het waar dat iets gemeens wordt gehoord in het woord "flush"?))

7. Gesloten dozen. doorspoelen

Voor contact in dergelijke dozen kun je je niet echt zorgen maken, je kunt ze volledig onder een laag pleister begraven. Hoewel, het is zeker beter om toegang te hebben tot de dozen, je weet nooit wat te controleren, bovendien verbinding maken, etc.

Zoals gesproken over dit onderwerp met ss-cs.net: Als je om 2 uur in de ochtend wilde zien hoe jouw koper-aluminium draai daar aan het doen was, zou je zonder problemen toegang moeten hebben tot de verdeelkast.

Enquête over het onderwerp van het artikel:

48 Opmerkingen

Ik ben het ermee eens dat de soldeerwinding niet erger is dan lassen, maar in het geval van het toevoegen van nieuwe draden aan het gewricht, is het genoeg om te lassen om de gelaste punt af te bijten, de draden recht te maken, nieuwe toe te voegen, te draaien en opnieuw te lassen.
Maar met een goed gedraaide en gemorste tinnen verbinding (en de draden zijn hard en je hoeft de isolatie niet te laten drijven), demonteren om nieuwe draden toe te voegen. Een heel groot probleem...

Ja dat is zeker. Het was nodig om dergelijke soldeerwendingen verschillende keren te demonteren. Daarom is het beter om indien mogelijk een marge van draden te laten. Vervolgens kan het solderen worden afgesneden en opnieuw worden geassembleerd. Of soldeer een nieuwe draad bovenop, wat ook onhandig en niet zo hoogwaardig is.

Dat is de reden waarom ik de eindbus (zwarte 3/4-pins op geschroefde verbindingen, met een plexiglazen plug) in een rozpredkorobku heb gezet, nadat ik de uiteinden eerder had gesoldeerd.

Bogdan, zo'n band die ik in dit artikel prijs?
Zit het in een gewone doos? Ik denk dat dit een probleem is...

Het is niet nodig om een ​​soldeer twist af te wikkelen. Alleen de draad die aan de soldeer moet worden bevestigd, moet je eerst sleutelen en vervolgens solderen, alles is eenvoudig. Vertind einde wikkeling op de hardgesoldeerde draai en soldeer. Getest. Gecontroleerd.

Dit is begrijpelijk.
En wat als je een draad nodig hebt die integendeel is verwijderd van de twist? Even afbijten?

Draden verbindingsmethoden: van draaien tot solderen

Het artikel beschrijft de verschillende manieren om draden in de bedrading van het apparaat aan te sluiten.

Bedradingsapparaat vereist een betrouwbare draadverbinding. In de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw, tijdens de bouw van de huizen van "Chroesjtsjov", werd de bedrading, louter om economische redenen, uitgevoerd met aluminiumdraad.

Alle verbindingen in deze bedrading werden uitgevoerd met behulp van de twistmethode, die werd geïsoleerd met zwarte textieltape en kon tien jaar of langer duren zonder onderhoud en profylaxe te vereisen. Natuurlijk, als de draai werd gedaan door alle regels. Daarom beweren oude elektriciens dat het betrouwbaarder is om te draaien, er is gewoon geen verbinding.

Gedeeltelijk hebben ze gelijk. In die tijd was er geen andere manier, en het was niet nodig, omdat de appartementen nog niet zo'n overvloed aan elektrische en elektronische apparatuur hadden als nu. De kracht van de toenmalige koelkasten, wasmachines, strijkijzers en waterkokers was veel lager dan die van de moderne. En niet allemaal hadden ze koelkasten, televisies en wasmachines.

En dergelijke elektriciteitsverbruikers als airconditioners, computers, thuisbioscopen in appartementen werden helemaal niet gebruikt. Dan hebben ze gewoon nog niet uitgevonden. Daarom was het mogelijk om de bedrading uit te voeren met aluminium draden en de verbinding van draden met behulp van draaien.

Vereisten voor moderne bedrading

In moderne omstandigheden wordt de bedrading meestal uitgevoerd met koperdraden, waardoor u bijna elke stroom kunt aansluiten. Het aansluiten van de draden wordt nu op verschillende manieren gebruikt. Dit is vastgelegd in de regels voor elektrische installaties (PUE). Letterlijk zeggen ze: citaat.

ПУЭ: п2.1.21. Aansluiting, aftakking en aansluiting van de geleiders van draden en kabels moet worden gemaakt met behulp van krimpen, lassen, solderen of klemmen (schroef, bout, enz.) In overeenstemming met de toepasselijke instructies.

Uit dit punt van de regels volgt dat het onmogelijk is om de draden samen te draaien, het bestaat simpelweg niet in het aangegeven punt. Als de brandinspecteur de bedrading accepteert, accepteert hij eenvoudigweg niet de bedrading die is uitgevoerd met de kronkelende methode en moet deze opnieuw worden uitgevoerd. Stranding is alleen toegestaan ​​als tijdelijke verbinding vóór het lassen, wat in het volgende artikel zal worden besproken.

Draadverbinding met clips

Volgens het opgegeven punt van PUE zijn er voor de aansluiting van draden momenteel klemmenblokken die moeten worden gebruikt. De meest voorkomende zijn drie typen aansluitblokken. Dit zijn zelfspannende, schroef- en verbindingsisolatieklemmen. Figuur 1 toont een zelfklemmend aansluitblok.

Figuur 1. Klemmenblok zelfklemmend

Zelfspannende klemmenblokken zijn ontworpen om draden met een doorsnede van maximaal 2,5 mm2 aan te sluiten, hun bedrijfsstroom reikt tot 24A, waardoor de belasting tot 5 kW kan worden aangesloten. Het aantal plaatsen in dergelijke terminals van 2 tot 8, dat de bedrading als geheel aanzienlijk versnelt. In vergelijking met draaien hebben ze meer ruimte in aansluitdozen, wat niet altijd handig is.

Het ontwerp van schroefklemblokken wordt getoond in figuur 2.

Figuur 2. Schroefklemmenblok

Dit type aansluitklemmen is het meest gebruikelijk en wordt daarom vaker gebruikt dan andere typen. Het belangrijkste deel van hun gebruik is de verbinding van draden in aansluitdozen. Als de bedrading echter wordt gemaakt met aluminiumdraad, moet het gebruik van dergelijke contactblokken worden vermeden, omdat het bij het vastdraaien van de schroeven mogelijk is om de zachte aluminiumdraad in te drukken en af ​​te breken.

Het derde type mechanische draadconnector zijn de verbindende isolatieklemmen (PPE). Hun uiterlijk wordt getoond in figuur 3.

Figuur 3. PPE-clips

Deze klem is een plastic behuizing waarin een geanodiseerde conische veer zit. Om de draden aan te sluiten, worden ze gereinigd tot een lengte van ongeveer 10-15 mm en in een gemeenschappelijke bundel gestoken. Wikkel daarna de PPE erop, draai hem met de klok mee totdat hij stopt. Met hun hulp is het mogelijk om meerdere afzonderlijke draden aan te sluiten met een totale oppervlakte van 2,5 - 20 mm2. Vanzelfsprekend zijn de doppen in deze gevallen van verschillende grootten.

Dergelijke clips versnellen de installatie en vereisen vanwege de geïsoleerde behuizing geen extra isolatie. Zeker, de kwaliteit van de verbinding is iets lager dan die van schroefklemmen. Daarom, ceteris paribus, moet de voorkeur toch worden gegeven aan de laatste.

Soldeerdraadverbinding

Draadsolderen en lassen zijn het meest betrouwbaar dan het gebruik van aansluitklemmen van verschillende ontwerpen. Het is het beste om koperdraden te solderen, en hoewel er momenteel verschillende fluxen zijn voor het solderen van aluminium, is het beter om af te zien van dergelijk solderen.

In vergelijking met lassen is hardsolderen eenvoudiger en toegankelijker: het vereist geen dure apparatuur, het is minder brandgevaarlijk en de vaardigheden die vereist zijn om solderen van goede kwaliteit uit te voeren, zullen bescheidener zijn dan bij het maken van een gelaste verbinding.

Als u van tijd tot tijd bijvoorbeeld soldeerdraaien maakt, besluit u om de bedrading in uw appartement te veranderen, dan is het heel goed mogelijk om het met een gewone soldeerbout met een capaciteit van minstens 100 watt te doen. Bij het bijna dagelijks solderen van wendingen, wat betreft je hoofd- of bijwerk, is het beter om dezelfde honderdste soldeerbout te gebruiken die eerder zijn steek heeft aangepast, zoals aangegeven in figuur 4.

Figuur 4. Soldeerpunt voor verfijning

Voor een dergelijke revisie moet de soldeerpunt uit het lichaam van de soldeerbout worden verwijderd en met een vijl of met een ijzerzaag het werkende wigvormige deel worden afgesneden. Boor na deze operatie een gat in de koperen angel met een diameter van 6-7 mm tot een diepte van 30-40 mm.

Hoewel speciale nauwkeurigheid bij het boren in dit geval niet vereist is, is het beter om de kolf af te snijden en een gat in de draaibank te boren als er een dergelijke mogelijkheid is.

Nadat u de punt weer in de soldeerbout hebt geplaatst, moet u het gat van binnenuit doorboren, net als bij een eenvoudige soldeerbout. Het blijkt dus een klein, goed behandeld bad te zijn.

Voor het solderen wordt natuurlijk eerst isolatie van elke draad verwijderd voor een lengte van 40..50 mm, en elke individuele draad wordt gestript tot een metaalachtige glans, waarna deze wordt onderhouden.

Om dit te doen, moet een kleine hoeveelheid soldeer worden gesmolten in het gat van de soldeerstaaf, dan wat hars toevoegen en de draad in het gat onderdompelen. Als er enige vloeistofstroom is, bijvoorbeeld een oplossing van natuurhars in alcohol, volstaat het om de draad eenvoudig te smeren met een vloeistofstroom en de draad in het gesmolten soldeer te dopen.

Draai vervolgens de getrimde draden zorgvuldig, snijd de uiteinden op hetzelfde niveau en haal ze met een tang in het soldeerbad.

In een dergelijke inrichting is het mogelijk om een ​​draaiing van 4 tot 6 kernen met een doorsnede van maximaal 2,5 mm2 te solderen. In dit geval moet het draaien gedurende ongeveer 3-4 seconden worden aangehouden voor een volledige opwarming in het gat van de steek. Solderen moet in de lucht afkoelen en een schitterende omtrek hebben.

Wanneer het als een flux van dennenhars wordt gebruikt, hoeft de soldeerverbinding niet te worden gewassen. In het geval van het gebruik van andere fluxen, is het noodzakelijk om te handelen in overeenstemming met de instructies die eraan zijn verbonden.

Het is absoluut onacceptabel om het soldeerproces te koelen met water om het proces te versnellen: dit leidt tot de vorming van microscheuren en, uiteraard, verslechtering van de kwaliteit van het gewricht.

Isolatie van wendingen kan het best gebeuren met behulp van een door warmte te krimpen buis met de juiste diameter, en deze te verwarmen met een technische droger. In afwezigheid van de buis, kunt u de gebruikelijke elektrische tape gebruiken, waarbij u deze minstens drie lagen oprolt.

Hoe een soldeerbout te kiezen voor het solderen van draden

Een soldeerbout is een onmisbaar hulpmiddel voor het solderen van verschillende producten. Om het gewenste resultaat te bereiken, is het noodzakelijk om op verantwoorde wijze zijn keuze te overwegen.

Hier kunt u producten kopen die aan alle eisen voldoen. Maar waar moet op worden gelet bij het kiezen van een soldeerbout?

Kenmerken van het kopen van een soldeerbout

De grootte van het vermogen hangt af van de grootte van de soldeerbout. Als u de draden moet solderen, kunt u het eenvoudigste product kopen.

Spanning is niet afhankelijk van stroom, dus verwar deze concepten niet. De soldeerbout kan werken vanuit een gewoon stopcontact, dus hij hoeft niet te veel te belasten.

Het type verwarming kan ook anders zijn. De meest gebruikelijke optie is een speciale spiraal, die zorgt voor een ononderbroken werking van het apparaat.

Je kunt ook een soldeerbout kopen met een kachel, die is gemaakt van keramiek. Deze apparaten zijn echter vrij grillig, omdat hun structuur complex is.

Als de soldeerbout plotseling valt, kan hij defect raken. Ook zijn keramische verwarmingsapparaten vrij duur, dus deze aankoop is niet voor iedereen betaalbaar.

Zodat u uw handen niet verbrandt tijdens het werk, moet u de greep van de soldeerbout zorgvuldig onderzoeken. Het moet geïsoleerd worden van het deel dat opwarmt, maar maak geen keuze ten gunste van het houtelement.

Soldeer heeft de neiging de angel te verslinden, zodat er sporen van vervorming aan de punt kunnen verschijnen. Je kunt de draden niet met hoge kwaliteit solderen, en je kunt ze alleen met een bestand verwijderen.

Het is dus de moeite waard om een ​​keuze te maken voor het soldeersel dat voor maximale efficiëntie van het werkproces zal zorgen. Als dit niet wordt gedaan, moet je na een tijdje een nieuw instrument kopen.

Voordelen van keramische soldeerbouten

Met de functies van de keuze van een dergelijk hulpmiddel dat u hebt bedacht. En nu is het vermelden waard de voordelen van producten gemaakt van keramiek:

  • dergelijke soldeerbouten zullen u lang van dienst zijn;
  • als u vergeet het product 's nachts uit te zetten, gebeurt er niets;
  • Met behulp van dergelijke soldeerbouten kunt u met elk materiaal werken;
  • de kwaliteit van het werk zal je aangenaam verrassen;
  • Het is erg handig om soldeerbouten uit keramiek op te slaan, omdat ze niet te veel ruimte innemen.

Dit zijn de belangrijkste punten die betrekking hebben op moderne soldeerbouten. Als u met het solderen van een product moet omgaan, ga dan naar een gespecialiseerde winkel of bekijk de sites op het internet, waar de meest hoogwaardige modellen worden gepresenteerd.

Zie ook:

Tips in het artikel "Hoe maak je een kettingzaag met je eigen handen" hier.

Hoe een soldeerbout kiezen! Aanbevelingen voor het kiezen van een soldeerbout:

Thuis soldeerbout solderen

Een van de meest betrouwbare manieren om draden en onderdelen met elkaar te verbinden, is solderen. Hoe een soldeerbout te solderen, hoe je een soldeerbout moet voorbereiden om te werken, hoe je een betrouwbare verbinding kunt krijgen - dit alles verder.

Soldeerbout voorbereiding voor werk

In het dagelijks leven worden "gewone" elektrische soldeerbouten gebruikt. Er werkt vanaf 220 V, vanaf 380 V, vanaf 12 V. Deze laatste verschillen in laag vermogen. Wordt voornamelijk gebruikt in ondernemingen in gebouwen met verhoogd gevaar. Je kunt ze voor huishoudelijke doeleinden gebruiken, maar hun verwarming is traag en de kracht is te klein...

Kies degene die handig in de hand ligt

Vermogen selectie

De kracht van de soldeerbout wordt gekozen afhankelijk van de aard van het werk:

  • Voor het werken met elektronische elementen - 40-60 watt.
  • Met een dikte van gesoldeerde delen tot 1 mm - 80 - 100 watt.
  • Dikwandige elementen - met een wand van 2 mm - vereisen een vermogen van 100 W en meer.

Soldeerbouten hebben verschillende vermogens, werken op verschillende spanningen

In een huishouden is het voldoende om twee soldeerbouten te hebben - één met laag vermogen - 40-60 W en één "medium" - ongeveer 100 W. Met hun hulp is het mogelijk om ongeveer 85-95% van de behoeften te dekken. Een soldeer van dikwandige onderdelen is nog steeds beter toevertrouwd aan een professional - een specifieke ervaring is nodig.

Voorbereiding voor werk

Wanneer de soldeerbout voor de eerste keer wordt aangesloten, begint deze vaak te roken. Het verbrandt de smeermiddelen die werden gebruikt in het productieproces. Wanneer de rook niet meer opvalt, wordt de soldeerbout uitgeschakeld in afwachting van afkoeling. Vervolgens moet je de angel scherpen.

Eerst moet je het vet uitbranden.

Slijpsteken

Vervolgens moet je je voorbereiden op de werksteek. Dit is een cilindrische staaf gemaakt van een koperlegering. Het wordt bevestigd door middel van een klemschroef, die zich helemaal aan het einde van de verwarmingskamer bevindt. Bij duurdere modellen kan de steek enigszins worden verscherpt, maar in principe is er geen verscherping.

Hoe een soldeerbout voor te bereiden op het werk

We zullen de top van de steek veranderen. Je kunt een hamer gebruiken (plat koper afvlakken zoals je nodig hebt), een vijl of emery (alleen slijpen onnodig). De vorm van de steek wordt gekozen afhankelijk van het bedoelde type werk. U kunt:

  • Maak het mes plat (zoals een schroevendraaier) of vlak af aan een kant (hoekslijpen). Dit type verscherping is nodig als massieve onderdelen worden gesoldeerd. Een dergelijke verscherping vergroot het contactvlak en verbetert de warmteoverdracht.
  • Het is mogelijk om de rand van de steek in een scherpe kegel (piramide) te slijpen als het bedoeld is om te werken met kleine details (dunne draden, elektrische componenten). Het is gemakkelijker om de mate van verwarming te regelen.
  • Dezelfde kegel, maar niet zo scherp, is geschikt voor het werken met geleiders met een grotere diameter.

Verscherpen wordt als veelzijdiger beschouwd. Als het met een hamer wordt gevormd, wordt het koper verdicht, is het nodig om de punt minder vaak af te stellen. De breedte van het "blad" kan min of meer worden gemaakt door het met een vijl of schuurpapier van de zijkant af te werken. Het is mogelijk om te werken met dit type verscherping met dunne en middelgrote gesoldeerde delen (om de angel naar de gewenste positie te draaien).

Tin soldeerbout

Als de soldeerbouttip geen beschermende coating heeft, moet deze worden ingeblikt - bedekt met een dunne laag tin. Dit beschermt het tegen corrosie en snelle slijtage. Dit gebeurt bij het allereerste inschakelen van het instrument, wanneer de rook niet meer uitstaat.

De eerste methode om de soldeerbouttip te vertinnen:

  • breng op werktemperatuur;
  • aanraken hars;
  • smelt het soldeer en vermaal het langs de hele punt (kan houtsnippers zijn).

De tweede manier. Bevochtig een doek met een oplossing van zinkchloride, wrijf de verwarmde angel over de doek. Smelt het soldeer en een stuk keukenzout wrijf het over het hele oppervlak van de angel. In ieder geval moet het koper worden bedekt met een dunne laag tin.

Soldeer Soldeertechnologie

Vrijwel alle nu gebruiken elektrische soldeerbouten. Degenen die een baan hebben die verband houdt met solderen, geven de voorkeur aan een soldeerstation, "amateurs" geven de voorkeur aan gewone soldeerbouten zonder regelaars. Het hebben van verschillende soldeerbouten met verschillende capaciteiten is voldoende voor verschillende soorten werk.

Om erachter te komen hoe je een soldeerbout moet solderen, moet je goed op de hoogte zijn van het proces in het algemeen, en dan in de nuances ingaan. Daarom beginnen we met een korte beschrijving van de volgorde van acties.

Solderen impliceert een reeks repetitieve handelingen. We zullen het hebben over soldeerdraden of radiodelen. Bij hen moet je vaker op de boerderij samenkomen. Acties zoals:

  • Voorbereiding van onderdelen voor het solderen.
  • Fluxbehandeling of vertinnen.
  • Verwarmen van gesoldeerde delen op de gewenste temperatuur.
  • Toevoegen aan de soldeerzone.

Correct solderen met een soldeerbout

Hiermee is het solderen voltooid. Het is noodzakelijk om het soldeer te koelen en de kwaliteit van de verbinding te controleren. Als het goed is gedaan, heeft de soldeerplek een heldere glans. Als het soldeer er dof en poreus uitziet, is dit een teken van onvoldoende temperatuur tijdens het solderen. Het solderen zelf wordt "koud" genoemd en geeft niet het vereiste elektrische contact. Het is gemakkelijk te vernietigen - trek gewoon de draden in verschillende richtingen, of haal zelfs iets op. Een andere plaats van solderen kan worden verkoold - dit is een teken van de omgekeerde fout - te hoge temperatuur. In het geval van draden gaat dit vaak gepaard met gesmolten isolatie. De elektrische parameters zijn echter normaal. Maar als de geleiders zijn gesoldeerd met het bedradingsapparaat, is het beter om het opnieuw te doen.

Soldeer voorbereiding

Laten we eerst eens kijken hoe we de soldeerbout moeten solderen. Eerst moet je de isolatie verwijderen. De lengte van het blootgestelde gebied kan verschillen - als u de bedrading gaat solderen - leggen de voedingsdraden 10-15 cm bloot. Als u laagspanningsgeleiders moet solderen (bijvoorbeeld dezelfde hoofdtelefoon), is de lengte van het blootgestelde gebied klein - 7-10 mm.

We maken de isolatie schoon

Na het verwijderen van de isolatie, moet u de draden inspecteren. Als er een vernis of oxidelaag op zit, moet deze worden verwijderd. In vers gereinigde draden bestaat de oxidefilm meestal niet en is soms vernis aanwezig (koper is niet rood, maar bruin). Oxidefilm en -vernissen kunnen op verschillende manieren worden verwijderd:

  • Mechanisch. Gebruik fijnkorrelig schuurpapier. Het wordt slechts een deel van de draad behandeld. Dat kunt u dus doen met enkeladerige draden met een vrij grote diameter. Schuurpapier dunne bedrading lastig. Gestrand zodat je kunt afbreken.
  • Chemische methode Oxiden lossen goed op met alcohol, oplosmiddelen. Lak beschermende coating wordt verwijderd met behulp van acetylsalicylzuur (gewone aspirine). De draad wordt op de tablet gelegd, verwarmd door een soldeerbout. Zuur corrodeert lak.

In het geval van gelakte (geëmailleerde) draden kunt u het zonder strippen doen - u moet een speciale flux gebruiken, die "Flux voor het solderen van geëmailleerde draden" wordt genoemd. Hij vernietigt de beschermende coating tijdens het solderen. Alleen om later de geleiders niet te vernietigen, moet deze na het einde van het solderen worden verwijderd (met een vochtige doek, spons).

Hoe u de geleiders vóór het solderen van een laklaag reinigt

Als u de draad moet solderen op een soort metalen oppervlak (bijvoorbeeld de aardedraad van het circuit), verandert het voorbereidingsproces niet veel. Het platform waarop de draad zal worden gesoldeerd, moet op het kale metaal worden gereinigd. Eerst wordt alle vuil (inclusief verf, roest, enz.) Mechanisch verwijderd, waarna het oppervlak wordt ontvet met alcohol of een oplosmiddel. Dan kun je solderen.

Fluxbehandeling of vertinnen

Bij het solderen is het belangrijkste om te zorgen voor een goed contact van de te solderen onderdelen. Hiertoe moeten voordat het solderen begint, de te verbinden onderdelen worden ingeblikt of met vloeimiddel worden behandeld. Deze twee processen zijn uitwisselbaar. Hun voornaamste doel is om de kwaliteit van de verbinding te verbeteren, om het proces zelf te vergemakkelijken.

Het soldeerproces begint met het vertinnen van draden.

vertinnen

Om de draden te verwerken, hebt u een goed verhitte soldeerbout, een stuk hars, een kleine hoeveelheid soldeer nodig.

We nemen de blote draad, doen het op de hars, verwarmen het met een soldeerbout. Warming-up, draai de geleider. Wanneer de draad bedekt is met gesmolten hars, nemen we een beetje soldeer op de soldeerbouttip (raak gewoon de punt aan). Daarna halen we de draad uit hars en met de punt van de punt lopen we het over de blote geleider.

Vertinnende draden - een verplichte stap bij het solderen

In dit soldeer bedekt de dunste film het metaal. Als het koper is, van geel, wordt het zilver. De draad moet ook iets worden gedraaid en de angel moet omhoog / omlaag worden bewogen. Als de geleider goed is voorbereid, wordt hij volledig zilver, zonder openingen en gele sporen.

Fluxbehandeling

Alles is zowel eenvoudiger als gecompliceerder. Eenvoudiger in die zin dat je alleen de compositie en het penseel nodig hebt. Borstel in flux gedompeld, breng een dunne laag van de compositie aan in plaats van solderen. All. Dit is de eenvoud.

Moeilijkheden bij het kiezen van een flux. Er zijn veel varianten van deze compositie en voor elk type werk is het noodzakelijk om de eigen te selecteren. Aangezien we het nu hebben over het solderen van draden of elektronische componenten (platen) met een soldeerbout, zijn hier enkele voorbeelden van goede resultaten voor dit soort werk:

  • Voor het solderen van koperen en aluminium draden geschikte boor, flux LTI-120.
  • Het is beter om koper te solderen - POS-60, POS-50, POS-40.
  • Voor aluminium - TsO-12, P-250A, TsA-15.

Er zijn verschillende fluxen, je moet ze zorgvuldig uitkiezen

Gebruik voor het solderen van elektronische componenten (printplaten) geen actieve (zuur) fluxen. Beter - water of alcohol gebaseerd. Zuur hebben een goede elektrische geleiding, die de werking van het apparaat kan verstoren. Ze zijn ook zeer chemisch actief en kunnen een verslechtering van de isolatie en metaalcorrosie veroorzaken. Vanwege hun activiteit zijn ze zeer goed voorbereid op het solderen van metalen, omdat ze worden gebruikt, als u de draad aan het metaal moet solderen (de site zelf verwerken). De meest voorkomende vertegenwoordiger is soldeerzuur.

Opwarmen en temperatuurselectie

Als u wilt weten hoe u met een soldeerbout moet solderen, moet u leren hoe u kunt bepalen of het soldeerpunt voldoende is verhit. Als u een conventionele soldeerbout gebruikt, kunt u navigeren door het gedrag van colofonium of flux. Met voldoende verhitting koken ze actief, geven ze stoom af, maar branden ze niet. Als je de angel optilt, blijven er druppels kokende rosine aan de punt van de angel hangen.

Volg bij het gebruik van een soldeerstation de volgende regels:

  • De verwarmingstemperatuur van de onderdelen moet 40-80 ° C hoger zijn dan het smeltpunt van het soldeer (aangegeven op de verpakking).
  • De temperatuur van de punt van de soldeerbout moet 20-40 ° C hoger zijn dan de verwarmingstemperatuur van de onderdelen.

Bij verhitting moet je kijken naar de staat van rosine - wanneer het actief kookt, maar niet rookt - is het tijd om te solderen

Dat wil zeggen, op het station zetten we 60-120 ° C hoger dan het smeltpunt van het soldeersel. De temperatuurkloof, zoals u kunt zien, is groot. Hoe te kiezen? Het hangt af van de thermische geleidbaarheid van gesoldeerde metalen. Hoe beter het warmte verwijdert, hoe hoger de temperatuur zou moeten zijn.

Soldeer injectie

Als de soldeerplek warm genoeg is, kunt u soldeer toevoegen. Het wordt op twee manieren geïntroduceerd - gesmolten, in de vorm van een druppel op de soldeerbouttip of in vaste vorm (soldeerdraad) rechtstreeks in de soldeerzone. De eerste methode wordt gebruikt als het soldeeroppervlak klein is, het tweede - met grote gebieden.

In het geval dat u een kleine hoeveelheid soldeer moet maken, wordt deze aangeraakt door een soldeerbouttip. Steek voldoende soldeer als de angel wit en niet geel wordt. Als er een druppel hangt - dit is een buste, moet deze worden verwijderd. Je kunt een paar keer op de rand van de standaard tikken. Daarna keren ze onmiddellijk terug naar de soldeerzone en houden een steek langs het soldeerpunt.

Hoe een soldeerbout te solderen: de tweede methode om soldeer te maken

In het tweede geval introduceren we de soldeerdraad rechtstreeks in de soldeerzone. Verwarmd, begint het te smelten, zich te verspreiden en de holten tussen de draden te vullen, in de plaats van de verdampingsflux of de hars. In dit geval is het noodzakelijk om het soldeer op tijd te verwijderen - het overaanbod heeft ook geen erg goed effect op de kwaliteit van het solderen. In het geval van soldeerdraden is dit niet zo belangrijk, maar bij het solderen van elektronische componenten op platen is het erg belangrijk.

Hoe soldeerbout te solderen: een paar tips

Om ervoor te zorgen dat het soldeerwerk van hoge kwaliteit is, is het noodzakelijk om alles zorgvuldig te doen: maak de draden schoon, warm het soldeerpunt op. Maar oververhitting is ook ongewenst, net als te veel soldeer. Hier heb je maat en ervaring nodig, en je kunt het krijgen door alle acties een aantal keren te herhalen.

Hulpmiddel voor handiger solderen - de derde hand

Hoe leer je hoe je een soldeerbout soldeert

Om aan de slag te gaan, neemt u een paar stukjes draad met een enkele draad van kleine diameter (u kunt - draden monteren, die worden gebruikt in verbinding, enz.) - het is gemakkelijker om ermee te werken. Snijd ze in kleine stukjes en train ze. Probeer eerst de twee draden te solderen. Trouwens, na vertinnen of vloeien, is het beter om ze samen te draaien. Vergroot dus het contactoppervlak en het zal gemakkelijker zijn om de draden op hun plaats te houden.

Als solderen meerdere keren betrouwbaar wordt, kunt u het aantal draden verhogen. Ook zij moeten worden gedraaid, maar het is nodig om een ​​tang te gebruiken (twee draden kunnen met de hand worden gedraaid).

Normaal solderen betekent:

  • het is van een normale kleur (met heldere glans);
  • geen overtollig soldeersel;
  • het zal niet breken, de geleiders in verschillende richtingen trekken;
  • isolatie is niet gesmolten.

Hoe een soldeerbout te solderen werd verteld, nu is het aan het oefenen

Als je eenmaal het solderen van verschillende draden hebt geleerd (drie... vijf), kun je gestrande draden proberen. De moeilijkheid ligt in strippen en vertinnen. Het wordt alleen schoongemaakt door de chemische methode en ingeblikt door de draden van tevoren te draaien. Dan kunnen vertinde dirigenten proberen te draaien, maar het is best moeilijk. Je moet ze met een pincet vasthouden.

Als het onder de knie is, kun je trainen op de draden van een groter gedeelte - 1,5 mm of 2,5 mm. Dit zijn de draden die worden gebruikt bij bedrading in een appartement of huis. Je kunt op hen trainen. Toch is het moeilijker om met hen samen te werken.

Na het solderen

Als de draden werden behandeld met zure fluxen, nadat het soldeer is afgekoeld, moeten de resten worden afgewassen. Gebruik hiervoor een vochtige doek of spons. Ze worden bevochtigd met een oplossing van afwasmiddel of zeep, daarna vocht verwijderen, drogen.

Je weet hoe je moet solderen met een soldeerbout, nu moet je praktische vaardigheden verwerven.

Je Wilt Over Elektriciteit

  • Toegestane stroom voor koperdraden

    Uitrusting

    Tabel met toegestane stroom over de draadDe volgende tabel geeft een samenvatting van de gegevens over vermogen, stroom en doorsnede van kabelgeleidermaterialen voor de berekening en selectie van beschermingsmiddelen, kabelgeleidermaterialen en elektrische apparatuur.