Bedradingsschema zonder aansluitdozen

Ik raak een heel brutaal onderwerp aan dat ik al heel lang gebruik, en daarom is er veel discussie over de professionaliteit van sommige elektriciens en elektriciens. Namelijk - installatie van elektriciens van het appartement zonder aansluitdozen. Wat is een aansluitdoos en waarom was het nodig en waar kwam het vandaan? Ja, het is eenvoudig: u kunt er gemakkelijk verschillende kabels aansluiten! Laten we zeggen dat je de ene kabel in verschillende andere moet gieten - je steekt een nette doos neer, maakt een verbinding daar en verheug je. Ja, zelfs als u wilt, een voorbeeld: u moet een lamp, een schakelaar en een voedingskabel van het schild aansluiten. Dus je hebt een pinout nodig!

In de praktijk blijkt het echter niet zo mooi en soepel. Feit is dat de Regels een gruwelijk punt hebben: er moet toegang zijn tot ELK dergelijk vakje (of liever de connectie)! Dit betekent dat we bijvoorbeeld om drie uur 's ochtends moeten kijken naar hoe uw aluminiumkronkeling met koper daar aan het werk is, u opent gewoon de doos en kijkt.

En nu nadenken over hoe dit te realiseren in het appartement waar je op maat gemaakte behang uit Spanje, decoratieve pleister uit Frankrijk, tegels uit Italië? Het zijn tenslotte de covers van deze hele finish! Heb je het nodig? Nee? Welnu, kom alsjeblieft onder de kat. Wees voorzichtig - er zijn VEEL FOTO'S =)

Ik zal toevoegen: eigenlijk, waarom dit bericht? Ik ben het moe om te schrijven hoe het moet (zoals toegepast op lichtbedrading). En omdat ik ALLEEN de schilden verzamel, wordt mij gevraagd uit te leggen hoe mijn ontworpen kabels zijn gelegd en aangesloten. Nu kan ik een verwijzing naar de post geven en zeggen "toon hem aan uw elektricien". We zullen het geletterdheidsniveau van de bevolking verhogen! =)

Nu zal ik een lijst met verschillende punten schrijven met betrekking tot de installatie van elektriciens in een appartement. En u beslist welke u wilt.

  • Als we aansluitdozen gebruiken, moeten we ze toegankelijk maken. En helemaal niet in de vorm van "Ja, ik heb daar een dekking onder het behang - het zal nodig zijn, dus ik zal het opensnijden." Als je elektricien zegt dat hij desolderen gebruikt, kijk dan hoe hij het doet. Dozen onder zwevende spanplafonds horen ook bij hetzelfde.
  • Met het juiste ontwerp van het schild (wat ik nu doe), is helemaal geen soldeer nodig vanwege het feit dat de lijnen zijn gelegd of dat alle verbindingen zijn gemaakt achter de mechanismen van de stopcontactschakelaars, of dat er helemaal geen verbindingen zijn. Dit omvat bijvoorbeeld het leggen van individuele lijnen voor stationaire apparatuur (wasmachines, kondei, verwarmde vloeren, enz.) - dergelijke leidingen eindigen ofwel met een enkele uitlaat of de kabel gaat rechtstreeks de apparatuur in.
  • Doorgaans is het gebruik van knobbels geassocieerd met een andere manier van denken bij kabels. De topologie wordt als een web, dat dan moeilijk traceerbaar is en de lijnen aangeeft, als je niet weet dat er ergens een pinout is en daar op de een of andere manier slim verbonden is.
  • Desolderen is goed voor elk object waar speciale plaatsen zijn bedoeld voor kabelroutes: inklapbare plafonds, nissen of waar de bedrading open is gemonteerd. In dit geval zijn er geen problemen met de toegang en, in het algemeen, met het uiterlijk van de bedrading.

Maar wat doen we? Elektricien in woongebouwen, en hoofdzakelijk in flatgebouwen, plattelandshuisjes. En zo ontstaat er uiterlijk en design. Het is dus noodzakelijk om van alle ongemakken af ​​te komen. En als u ze nodig heeft, moet u nadenken over hoe en waar u ze moet doen, zodat de hoofdvoorwaarde behouden blijft: snelle toegang tot verbindingen.

Let op! Zelfs als je de schakelaar naar een andere plaats verplaatst, "vermenigvuldigt" het stopcontact - op de oude verbinding moet je nog steeds een bedrading maken. Als je elektricien de verbinding in gips probeert te stoppen en zelfs niet probeert toegang te verlenen, rijd hem dan meteen naar de nek!

Welnu, voor degenen die de ontkoppeling doen, zal ik verschillende opties aanbieden voor hun plaatsing, waar je niet altijd de tijd voor hebt om na te denken. Maar ik waarschuw je meteen. Er zullen onbewust wat woordspelingen en voorwaarden worden vervangen, omdat ik begon te praten over de aansluitdoos als een afzonderlijke entiteit, een onafhankelijke eenheid, en ik eindig met een meer algemene betekenis, wat betekent "plaats waar je verbindingen kunt maken".

  • Inderdaad zahahat aparte aansluitdoos. Als het zich in de muur bevindt, betekent dit een dekking op de top van het behang. In het meest extreme geval - precies onder het behang, zodat je kunt tasten en graven. Als het een factuur betreft, kan het een sanitaire kast zijn (ander schakelen van automatische apparatuur, een DUSP-bus, enz.) Of iets ergens onder de keuken, bijvoorbeeld als u vergeet de kabel voor de oven te maken en deze moet worden afgetakt van de kookkabel (met de juiste bescherming) ;
  • Gebruik een flip-flop en vrije ruimte VOOR het mechanisme van de schakelaar of uitgang. Deze methode is de meest vooruitstrevende en omvat, zoals het artikel later zal blijken, bijna alle taken die zich voordoen bij het bekabelen van elektriciens;
  • De DEEP podrozetnik gebruiken! Niet iedereen weet wat ze zijn! Deze podozetnik heeft een diepte van bijna twee keer groter dan normaal. Dit is handig als er veel verbindingen zijn in een dergelijke desoldering, en de muur staat je toe om zo'n socket erin te plaatsen.
  • Gebruik een van de insteekbussen. Maar zet het mechanisme niet en sluit het met een gewone plug uit een serie sockets. Hiermee kunt u een toegankelijke volledige bedrading maken, maar deze past in het ontwerp van het socketblok.
  • Gebruik gewone aansluitingen van de mechanismen, als deze het schakelen van meerdere draden ondersteunen. Dit is bijvoorbeeld elke warmteregelaar met 4 aansluitingen: Ingang L, Ingang N, Uitgang L, Uitgang N. Daar wordt elke draad verdraaid onder zijn eigen schroef en zijn geen externe aansluitingen vereist.

Wij zijn vooruitstrevende mensen en vandaag zullen we de optie van complete installatie zonder aansluitdozen ontmantelen. Wat is professionaliteit en waar zijn de hersenen nodig? En hier is waar:

  • Het is noodzakelijk om op bekwame wijze kabellijnen te ontwerpen, zodat ze allemaal op een plaats in de grond kunnen worden geschakeld zonder vertakkingen en onnodige verbindingen. Dit is een van de punten van de aangepaste montage van het schild. In de meeste varianten blijkt het volgende: verlichting - de lijn in elke kamer; algemene contactdozen - eigen lijn voor elke kamer; krachtige en / of stationaire uitrusting - een eigen lijn voor elke uitrusting in elke kamer.
  • Het is noodzakelijk om de routing van de lijnen te overwegen, zodat alle kabels op de juiste plaats komen en de een na de ander gaan. Dit geldt in het bijzonder voor alle instapschakelaars en algemene lichtregeling;
  • Vergeet niet te onthouden dat sommige mechanismen zoals dimmers dikker zijn en mogelijk een diepgaand beeld vereisen (indien technisch mogelijk vanwege het type wand).

Laten we eens kijken hoe deze installatie er in de praktijk uit zal zien.

1. Installatie van elektrische leidingen van stopcontacten

Dit item zal meteen moeten beginnen met een lang debat over de continuïteit van PE. Wat is er een chip? De chip is dit. PE is de belangrijkste geleider: beschermend. Bescherming aarde. Sommigen noemen het ouderwets, maar dit is niet helemaal juist. Afhankelijk van het type voedingssysteem, zal PE worden geaard (TT) of nul en vervolgens worden herhaald (TN-C-S). Daarom is het eenvoudiger, nauwkeuriger en korter om "PE" te schrijven en niet om te baden.

Deze geleider beschermt een persoon tegen een gevaarlijke spanning op het lichaam van het apparaat als er iets in het apparaat gebeurt. Het is met behulp van deze dirigent dat de UZO aan het werk is (psto over de voorbereiding van de UZO). En het belangrijkste is dat deze gids altijd VERBONDEN is. En had een betrouwbaar elektrisch contact. Anders kan iemand een thread doden. En in het ergste geval - in grote hoeveelheden - vanwege het feit dat de shells van alle apparaten zijn verbonden met PE en het gevaarlijke potentieel er tegelijkertijd op kan verschijnen.

En een heleboel andere dingen zijn dat als een fase of nul uitkomt (of er is een slecht contact), je het meteen zult weten, omdat de elektriciteit zal verdwijnen of de spanning zal zweven. En met PE rolt alleen de populaire maatregel in ons land "Tot de donder klapt, de boer niet oversteekt." Dat wil zeggen, totdat er een gevaarlijke spanning op de behuizing is (en de bescherming werkt of niet werkt) of totdat iemand de apparaten specifiek controleert - we zullen de toestand van PE niet weten.

En hier is een van de maatregelen waarmee u de betrouwbaarheid van de beveiliging (en in het bijzonder van het PE-contact) kunt verhogen - het is zeer slecht om het vast te maken en ervoor te zorgen dat u het niet per ongeluk losschroeft of uitschakelt. Daarom hebben allerlei PE-banden een aantal bouten, daarom moet elke PE worden vastgeschroefd met een afzonderlijke bout / schroef. Stel je voor wat er gebeurt als er verschillende PE's onder één bout zitten? U draait de bout los om één draad los te maken. In de tussentijd, losgeschroefd - fucked up. En gewoon naar een andere lijn van PE, wat een wonder is! - het gebeurde op dezelfde grendel.

En als een bijzondere eis die voortvloeit uit deze maatregel, komen er een aantal regelregels uit, zeggend dat, zeg, alle PE-verbindingen op een niet-scheidbare manier gemaakt moeten worden. Of dat ze niet konden worden gedemonteerd zonder een speciaal gereedschap. En als het gaat om het aansluiten van sockets, begint de shit op het web.

Stopcontacten zijn op twee manieren gefokt: een ster en een trein. De ster betekent onmiddellijk het maken van een aansluitdoos, wat neerkomt op: de voedingskabel en alle kabels uit de contactdozen of uit blokken stopcontacten. Ik herinner het volgende eraan:

  • Vergeet niet dat de pin-out voor een ster in een diepe bodem past;
  • Het is niet nodig om de ster te interpreteren als een parallelle verbinding van 5 uitgangen van 16a elk en de voedingskabel in 4 vierkanten naar het schild te leiden en er 25A op te plaatsen. De aansluiting is maximaal 16 A. Punt!

Een lus is een eenvoudiger en meer visueel ding. Het is veel handiger om het te doen en er wordt minder kabel aan besteed. En het traceren van de lijn is visueel: van het schild naar het eerste blok met contactdozen. Vanaf het eerste blok - naar het tweede. Van het tweede - tot het derde - en zo verder.

Maar onmiddellijk is er dezelfde vraag over de continuïteit van PE. Wat te doen? En hoe interpreteer je het punt van de regels? Als we in een ster onze eigen PE hebben van bijna elke outlet, dan hebben we hier één PE voor iedereen. Experts zijn verdeeld in twee groepen.

  • De eerste groep is van mening dat als u een kabel op sockets verzamelt, de mogelijkheid heeft om twee draden tegelijkertijd in één contact te duwen (verstrekt door de fabrikant), dan is aan de vereiste voldaan. We hebben alle contactdozen - dit is een type schroefklemmenblok. Op drie draden: het contact van het stopcontact (al verbonden in de fabriek) en de inkomende en uitgaande. Voila. Een schroevendraaier is een speciaal gereedschap. En nu wordt deze tak van de snelweg verkregen.
    Ik denk het ook, en ik zie er niets mis mee, als je kwaliteit sockets gebruikt en de juiste installatie uitvoert. En als u uw installatie controleert. Laten we zeggen dat in de laatste socket de N en PE worden aangesloten - de RCD zou moeten werken. En op het moment van reparatie van de lijn - schakel het uit in het schild. Mee eens - in het appartement open je zelden het stopcontact.
  • De tweede groep is van mening dat PE op elke stamlijn uit één stuk moet zijn en dat elke uitlaat een eigen aftakking van de snelweg moet hebben. Ze heeft meer gelijk, maar ze zal geen specifieke installatiemethode aanbieden. Iemand herinnert zich onmiddellijk de ontkoppels en weegt ze allemaal en overal (op de forums liepen ze berichten als "Ja, ik doe een verborgen bedrading onder elk blok stopcontacten!"). Iemand bedenkt een slim bekabelde manier om de kabel zo neer te leggen dat deze ECHT zonder te breken ging, maar hij had een exacte marge in lengte zodat bij elke uitgang van de eenheid het mogelijk was om de kabelisolatie enigszins te verwijderen zonder de draden door te snijden, de U-vormige kern te buigen en te proppen het is in de uitlaat. Oh, slechte verkooppunten!

Nu zal ik je laten zien hoe het er in de praktijk uitziet en een van de opties laten zien waarmee je twee vogels met één steen kunt doden: transformeer elke bedrading in een kabel in een tak zonder takken of monteer onmiddellijk een tak zonder takken. De chip van deze optie is dat de kabels op dezelfde manier worden gestapeld: zowel voor de lus als voor breukvrije bedrading! Dit betekent dat de hersenen specifiek niet kunnen worden opgenomen, niet kunnen worden overwogen en daarom zonder stompe lijnen moeten werken, volgens een welbekend patroon.

Dus laten we eens kijken hoe een gewone domme lus is gedaan. En tegelijkertijd hoe u de uitlaat in de aansluiting kunt duwen. En vervolgens vroegen sommigen hoe lang de uiteinden zouden moeten zijn en hoe ze te buigen zodat ze niet interfereren.

Ik nam hier een plankje, ging naar de markt voor mijn oom en stal van hem een ​​beetje PUNP en podrozetnikov voor experimenten. Leg de stukjes van de "kabel": komende van het schild aan de linkerkant. En een stuk tussen de blokken stopcontacten:

Welnu, we moeten ook dezelfde kabel bijsnijden tot de springer tussen de moffen van de blokken. Ik deed dit: ik mat de kabel met een marge rond elk blok. En dan dezelfde trim van dezelfde kabel gebruikt op de jumper. Deze truc is zelfs handig omdat als verschillende meesters de verbindingen maken (en als de kabel wordt bijgesneden nadat de reparatie al in de vuilnisbak zit), ze de kabel nog steeds kunnen vinden. We stoppen alles in het stopcontact en draaien het:

Dat is alles =) Het blijft alleen maar om dit wonder van technologie voor elke outlet te herhalen. Het blijkt zo:

Nu plaatsen we de uitlaat in de bodemplaat. Ik heb de staarten hier te lang gemaakt. Hun lengte moet zodanig zijn dat de onderkant van het uitlaatframe de rand van de onderkant raakt. Buig eerst de staarten direct achter de kontuitgang:

Buig ze vervolgens opnieuw en duw de socket naar binnen:

Als gevolg hiervan krijgen we deze nyashka:

Ik herinner je aan de UNICA-serie. Ik hou van haar vanwege deze Z-vormige groef op het frame (en voor de dikte van het frame). Dit blok stopcontacten kan zelfs worden gemonteerd door een elektricien die dronken is in de kont =)

Hier! Dit is natuurlijk goed! Welnu, laten we de perversies doen. Laten we onze domme lusbedrading veranderen in een echte uitloper en zelfs continu! Hier heb je een beetje sjamanistische magie nodig. Namelijk - PILOTS!

Ik zal onmiddellijk twee stellingen over dit onderwerp schrijven.

  • WAGO we nep ook. Daarom is het mogelijk om deze stoffen op hen te verzamelen. MAAR Ik beveel ten zeerste aan om dit niet te doen! Op sommige vervalsingen vermeld stroom tot 20A totaal. En we onthouden dat de automaat in 16A werkt met een stroom van 16 * 1,45 = 23,2 A. Moet u het risico nemen? Ik gebruik WAGO alleen op de lay-out van het licht, dat is wat je wilt!
  • Anderen zouden schrijven over het feit dat je in het algemeen een hel niet uit het zicht propt. En onzin is alles. Maar de hel! Het is noodzakelijk om te kunnen monteren!

Ik zal je laten zien hoe je kunt = mount =)

Allereerst - laten we onze draden tot de minimum lengte doorknippen. Hier moet je oefenen. Mijn criterium is dat onze geliefde KW WS-04-mopreiniger op deze manier een beetje in de pan zou passen:

Knip en reinig nu de tweede draad - die naar de volgende uitlaat gaat. Het moet op een andere manier worden gemeten - om de cartridge aan een van de randen van de bodemplaat te laten staan:

En voeg een kleine opmerking in. Binnen het socketblok kunt u op verschillende manieren verbinding maken:

  • Breng de inkomende en uitgaande kabels naar het buitenste uiteinde en druk de grote hoes in één keer op alle sockets;
  • Doe het in een diepe kamer;
  • Druk op PE en verberg één grote patroonbehuizing in een normaal stopcontact.

Welnu, we geloven dat er geen speciale perversies waren (en niet noodzakelijk!), En we hebben de gebruikelijke bedradingslus: de kabel komt naar een van de randen van het blok en verlaat de andere kant.

We kleden onze mouw, en niet te vergeten om de derde staart van de tak naar de voet eronder te duwen. Ik gebruik GML-liners op 6 m². Drie stukjes van 3x2,5 passen er met weinig moeite in. Als je niet genoeg bent, kies je een groter deel mouw. Vergeet de hoofdregel niet: om de hoes goed te kunnen drukken, moet deze goed worden gevuld. Tenminste stompen van draden uit de aderen.

En - wij drukken! Tang PC-16 klimt ook steil in de onderlaag. Daarom is het maken van lange staarten niet vereist.

Op een vergelijkbare manier drukken we voorzichtig alle drie de mouwen in:

Vervolgens isoleren we shrink:

De uiteinden van de warmte krimpen, terwijl ze warm zijn, klem ze voorzichtig op de tang en krijgen nette bogen, bijna eeuwig:

We plaatsen ze op de bodem van de bodemplaat. Als de handen falen, kunt u de tang gebruiken:

Gilzuem de volgende verbinding met de tweede uitlaat:

En we krijgen alleen uitstekende staarten voor het aansluiten van sockets. Tegelijkertijd blijft onze "trein" intact en ongebroken.

Het blijft alleen om de sockets aan te sluiten en ze op dezelfde manier op dezelfde manier te installeren:

En laten we nu naar de binnenkant kijken. Je kunt zien dat er nog voldoende ruimte over is en niets tegen elkaar indrukt.

In dergelijke technologieën moet oplettendheid, nauwkeurigheid en met de hand gevuld zijn.

2. Installatie van verlichting met perversies

Dit is waar de moeilijkheden beginnen, omdat je je manier van denken moet veranderen. Doorgaans denkt het installatieprogramma, dat met de aansluitdozen heeft gewerkt, als volgt. De voedingskabel (afkomstig van het schild, van de lijn van het type "Light Hall") komt naar de aansluitdoos. Het maakt ook verbinding met de kroonluchter kabel. En vanuit de bedrading komt een korte kabel naar de schakelaar.

Allereerst is het ONVERSCHULDIGD omdat we een soort van passieve rol hebben voorbereid voor de omschakeling: het sluit de twee uiteinden botweg en doet niets meer. Maar wanneer blijkt dat dit een ventilatorschakelaar in de badkamer is en dat de ventilator is geïnstalleerd met een timer (deze heeft een directe voedingsfase van 220 nodig) - beginnen de tranen en de opening van het behang.

Bij het schakelen van verlichting in de podozetniki-technologie worden kabels volledig verwisseld. Degenen die overstappen van de oude manier van installeren, is het noodzakelijk om te veronderstellen dat de onderkant een kleine aansluitdoos is. Probeer niet alles tegelijkertijd in de kamer te duwen. Maar controle over één schakelaar is mogelijk en noodzakelijk!

Kabels worden zo gelegd. Het volgende moet in de schakelkast (dimmer, enz.) Komen:

  • De inkomende stroomkabel (van het schild of van de vorige schakelaar van deze lichtgroep). Meestal noem ik deze kabel "220 Light Hall" (bijvoorbeeld);
  • Een of meer uitgaande kabels naar de lampen. Zeg "Chandelier Hall" en "Galogenki Hall", als we een schakelaar hebben voor twee groepen licht;
  • Backlight stroomkabel (s). Dit zijn meestal verlichtende verbruikers, waaraan 220 direct zonder schakelaar moet worden geleverd. Wat-t verlicht kast / spiegel, die een eigen schakelaar heeft;
  • De uitgaande stroomkabel van de volgende lichtschakelaar van deze groep, indien aanwezig. Dit is, laten we zeggen, als we een lichtknop hebben bij de ingang van de kamer en de schans aan het bed.
  • Voor een pass-through-schakelaar: een kabel naar het tegengedeelte van de schakelaar voor elke sleutel.

Het lijkt meteen zo moeilijk. In feite is het visueel aan de muur bijna intuïtief duidelijk en mnemonisch. De inkomende en uitgaande kabels komen meestal van de onderkant van de balk. Het licht verlaten. Daarom, als u één schakelaar voor twee groepen hebt, moet u één kabel visueel vanaf de onderkant en twee omhoog zien. Je kunt meteen begrijpen wat je hebt gelegd en wat je bent vergeten. En in sommige gevallen kunnen de kabels niet eens ondertekenen: de onderkant en dus is het duidelijk dat de stroomvoorziening. En bovenop wat waar is - je kunt snel bepalen door kracht in te dienen.

De voordelen van deze technieken zijn dat dit een typische oplossing is, hetzelfde voor alle objecten tegelijk. Dus je hebt een oog vol, een hand, en je maakt een paar momenten zonder na te denken. En daarom maak je minder logische fouten.

Eens kijken. Ik heb verschillende voorbeelden voorbereid met toenemende complexiteit. We simuleren een kamer waarin we twee schakelaars hebben. Een bij de ingang en de andere - ergens in de kamer. Ze zullen verschillende fixtures bevatten (niet continu).

En hier rijden we ADSKI-terminal WAGO! Ik herinner je eraan dat er al een nieuwe WAGO 2273-serie (van 2 tot 8 holes) te koop is, die veel compacter is dan de oude 773-serie en die wordt gevraagd voor gebruik in podrozetniki. Ik zal op de terminals van de oude serie laten zien, omdat ze groter zijn - en het is belangrijk voor ons om te bewijzen dat je veel interessante dingen aan de onderkant kunt proppen.

Laten we eerst een eenvoudige schakelaar opwarmen om op te warmen. Laat hem één lamp met ons aanzetten. Dan moeten we twee kabels leggen. Hieronder hebben we stroom, en de kabel gaat omhoog naar de lamp:

We snijden ze, bijten ze tot de gewenste lengte en we maken schoon. Op de onderstaande foto is duidelijk de lengte van de kabeltrim afgebeeld.

Wat voor soort circuit hebben we? Ja, er is geen plaats gemakkelijker! PE verbinden we met elkaar - we pendelen het niet. Nul N - ook verbonden, omdat de schakelaar de fase doorbreekt. Okay! Dus neem de terminals en maak deze verbindingen:

Breng nu voorzichtig deze aansluitingen op de bodem van de socket. Ik herinner u eraan dat u in moeilijke gevallen, waar de vingers kracht missen, een tang kunt gebruiken. Het belangrijkste ding - zonder fanatisme.

Everything! We hoeven alleen maar twee fasegeleiders (ingang en uitgang) uit te steken, die nog rechtstreeks in de schakelaar moeten worden geplaatst. Merk op dat in sommige series de binnenkomende fase is gemarkeerd met een andere kleur. Maar voor een éénknops-schakelaar kan dit in het algemeen niet schelen:

We monteren de schakelaar op de achterplaat (in feite is het ontwerp voor UNICA naar beneden en de achtergrondverlichting is op de juiste manier gemaakt, ik vind het leuk om het in de klassieke versie op te zetten):

En kijk naar binnen. Opa! En daar is een plaats Nou echt LEES!

Laten we nu onze opzet compliceren. Laat de schakelaar een tweevoudige toets zijn (ik kwam aan de poort - maar het kon me niet schelen) en liet het twee verschillende lichtgroepen aanzetten! Vaughn, zoals ik hierboven schreef: het ene is het centrale licht, het andere is halogeen aan de buitenkant!

We hebben een extra uitgaande kabel aan de bovenkant toegevoegd - aan de tweede groep. Uitstekend! Wat is het schakelschema? Ja, nogmaals, niets ingewikkelds! Alle PE - samen. Alle N - samen! De komende fase - aan de overschakeling. Uitgaand - van de schakelaar. We doen!

We verwijderen de oude terminals, omdat ze weinig gaten hebben, en we zullen niet genoeg zijn. Hier zouden nieuwe WAGO's op 3 gaten passen, of oude op 4. Ik herinner je eraan: je kunt WAGO van de draad verwijderen door hem voorzichtig naar jezelf toe te trekken en het aansluitblok van links naar rechts te draaien. De draad van de schakelaar wordt verwijderd door op de hendel bij de klem te drukken.

Herschikte terminals, opnieuw werden ze in de bodemplaat gelegd. Zie je hoeveel ruimte er nog is? Met een goede vaardigheid kun je hier in totaal 4 van zulke terminals proppen!

Nu porren we onze fasen op de omschakeling:

Hier moet je op slechts één moment letten. Als je tijd had om het op te merken (zo niet - het zal te zien zijn in andere foto's verderop in de post), dan is deze switch gemaakt als twee afzonderlijke. En ik moest een speciale springer tussen zijn delen plaatsen om een ​​fase op beide delen toe te passen. Dit is een normale receptie en dit is normaal. En het geeft extra fiches: je kunt verschillende sleutels van verschillende automaten van licht voeden en er iets mee doen. Hier zal ik een foto geven waarop ik de bedieningsknoppen voor de impulsrelais op deze manier heb doorgelust.

En we kijken opnieuw in de doos. Hier moeten we er spottend aan herinneren dat de onderkant een volledig standaard 68x42 mm is.

Laten we de taak opnieuw compliceren! Laat onze dubbele schakelaar bij de ingang blijven zoals het was. En laat nog een schakelaar worden toegevoegd, die de schans aan de muur aandrijft (het geeft de oude foto van de familie Gygy weer). En op hetzelfde moment is er een kledingkast in de buurt. Waarbij het noodzakelijk is om 220 in te dienen voor zijn verlichting. De lichten aan de kast kunnen aangaan... de hel weet hoe! We zijn nog niet gekomen! Of het nu gaat vanaf het openen van de deur, en dan samen met de schans een sleutel. En misschien gescheiden.

Oh, geen verdomde taak! Bullshit! =)) Op de een of andere manier draaide ik de installatie, waar er al 6 kabels waren voor twee sub-platforms - niets =))

Bekijk welke kabels u moet toevoegen:

  • De voedingskabel van de tweede schakelaar. Hij zal tussen de eerste en de tweede liggen. In de eerste schakelaar wordt deze parallel aangesloten op de voedingskabel 220 (die afkomstig is van de afscherming);
  • Kabel op de schans;
  • Kabel voor verlichting van kasten.

Onze lay-out wordt bruut. En wat? Een goede manier om kabels te bevestigen =) En geen spijkers! Geen plug-nagels xDDD

In onze subconnector van de eerste schakelaar, voeg de voedingskabel toe en sluit deze aan. In de terminals voor PE en N hadden we gewoon een vrij gat. Bovendien, als je het moeilijk vindt in zo'n ruimte om de draad in de terminal te duwen (mijn PUNP was over het algemeen ZHOSSSKY als STEEL! Ik dacht dat ik de klopper was van gnoes, maar alles werkte voor mij! Dat betekent dat het op goed koper zal werken!) - gebruik opnieuw een tang.

Okay! En wat te doen met de fase? Nou ze moet stoppen! en hier herinneren we ons dat we twee gaten hebben op elk contact van de schakelaar (dit is trouwens nog een reden om een ​​keuze te maken in de richting van de normale reeks elektrische installaties, en niet om wat Makel te gebruiken; de praktijk laat dat meestal zien met goedkope reeksen ophef veel meer).

Hier en zashib! In dit geval kunnen we de fasegeleider van de uitgaande kabel rechtstreeks in de schakelaar steken en geen extra terminal plaatsen:

Laten we ons echter voorstellen dat we niet zo'n geweldige switch hebben gekregen. Vervolgens voegen we een andere terminal toe. Hierop verbinden we de inkomende en uitgaande fasen en van daaruit maken we een kleine omleiding naar de voeding van onze switch.

In totaal hebben we drie terminals in de socket.

... En, hehe, alweer veel ruimte is er nog steeds! Niemand stoort iemand in de diepte! =)

Nu zijn we bezig met de tweede switch. Hier is het maximum dat moet worden aangesloten drie draden. Daarom heb ik pootryvalsya op een nieuwe serie van WAGO - ik had net terminals voor 3 en 5 holes. In het geval van het kopen van meer dubbele en viervoudige.

Eerst zullen we PE en N verbinden - dit is een klassieker van het genre, en we hoeven niet opnieuw na te denken - alles zit in de nesten. Snijd ze korter.

Omdat ik hier slim de draden heb gelegd (dit is zowel kunst als behendigheid: je kunt het beter erin doen - het mechanisme zal beter worden), ik moest mezelf helpen met een tang; Ik heb er hierboven alleen maar over geschreven.

Nu zijn er fasen. Nou, gygy, je ziet dat met de nieuwe terminals de ruimte nog meer vol is geworden. Je kunt op zijn minst twee verdiepingen van deze terminals passen.

We voeden de inkomende stroomfase aan de schakelaar (rode clip). Fase, die naar het schans gaat - verwijder van de schakelaar.

Maar met de fase van de achtergrondverlichting zijn opties mogelijk:

  • Glijd onder het rode uiteinde in het tweede gat - we krijgen een naakte 220 (als onze kastverlichting uit de kast komt en gecontroleerd wordt);
  • Glijd onder het tweede uiteinde - het kabinetslicht gaat aan met de schans
  • Vervang de schakelaar met een tweevoudige schakelaar - ze worden afzonderlijk ingeschakeld.

En deze chips zijn zo eenvoudig dat je me niet hoeft in te bellen voor "Maar remake alstublieft". Het is genoeg om de schakelaar los te laten en gewoon de draad te pluggen!

Over het algemeen hebben we hier iets met elkaar verbonden (ik heb 220 geplakt voor een constante stroomvoorziening):

Alles gesloten en geniet van het systeem =)

En, natuurlijk, opnieuw kijken we in de onderkant van de kijker =)

Wat vind je van technologie? Wilt u de nutteloze verzegelde aansluitdozen oprollen? Of gaan we naar de normale technologie?

Het voordeel van montage in een doos is iets anders. Er is een FULL 220. IN ELK! Daarom, als je opeens een of andere lastige bewegingssensor of radiomodule die N-vermogen nodig heeft, wilt oppeppen - je... neem het - en doe het!

Nu de nadelen. Een kleine lepel teer. Het enige minpunt van het bedraden van een lus (wanneer iemand consequent van een andere eet) is een lage onderhoudbaarheid. Als je perebili-netsnoer eerst schakelt - Khan rond. Perebili stroomkabeluitgangen in het midden van de lus - Khan al het andere. Maar - zoals de praktijk laat zien (en ook de mijne) - dergelijke gevallen zijn zeldzaam en worden meestal geassocieerd met het feit dat de regels voor kabelbeheer niet werden gevolgd (parallel aan alle architectonische lijnen en strikt op 90 graden).

Anders werkt een dergelijke bedrading probleemloos en is deze eenvoudig te onderhouden. Precies genoeg om het mechanisme los te draaien en te kijken hoe het met de verbinding gaat!

Voeg een reactie toe Antwoord annuleren

U moet zijn aangemeld om een ​​reactie te plaatsen.

Solderen in podozetniki? Nee, dat is genoeg!

Welterusten, beste collega's.

Deze post is lang volwassen, maar vandaag was waarschijnlijk de laatste druppel.

Beginnend met mijn eerste object, was ik een fervent tegenstander van bedradingsdozen, alleen als een laatste redmiddel, en zelfs dan in het geval van verlichting. Bijvoorbeeld om 5 lichtlijnen om te schakelen - hiervoor heb ik een aansluitdoos geïnstalleerd en de schakeling erin geschakeld.

Met de rijen stopcontacten ben ik altijd zo geweest - in de podozetniki van de kamer, het traject - door de omtrek van de ruimte. Bovendien, met het oog op "mijn persoonlijke shizy" (c), sluit ik altijd de inkomende en uitgaande lijnen, evenals de eerste uitgang van L, N aan op de stopcontacten ALLEEN door te krimpen. Evenals PE in elke doos.

Dus dat was "echt op de PUE". Dus dat "al eeuwen".

Maar deze regeling heeft de laatste tijd steeds vaker geplugd:

  • Enkele sockets Waarin twee kabels moesten worden getrokken en driemaal op drie draden werden gedrukt. Wat is gewoon te lui om te doen - omdat het normale krimpen niet zo'n snel proces is. Maak een kraan in één kabel van een ander stopcontact. In dat geval kwamen er al 3 kabels + een tik op de mechanismen. Totaal driemaal 4 kernen ingedrukt. 3 keer 4 draden elk ingedrukt met een marge van draad, zelfs in een diepe podozetnik - nog steeds hetzelfde blik, en in kleine - triple tin (en alleen zonder de marge van de draad). Tin is om op de een of andere manier dan een ander mechanisme in te schuiven.
  • Twee paar uitlaatgroepen in het tv-gebied. De onderste groep is voor het aansluiten van video-apparatuur, de bovenste is voor tv. Klassiek - in de onderste groep komen 2 kabels (inkomend en uitgaand), en van daaruit gaat het naar de top. Het resultaat - 3 keer 4 kernen (inclusief kernen op de mechanismen).

Vandaag werken aan het volgende appartement, met een zeer niet-standaard configuratie - een groot tashka-vest met een lange gang en drie (!) Balkons. Maar de eigenaar spaart veel - hij weigerde mijn diensten niet (wat hem behaagt), maar hij weigerde VVGng-ls in elektrische installatie ten gunste van NYM van Sevkabel vanuit een ander kantoor. leverancier, waar het veel goedkoper is (en ja, hij werd gewaarschuwd voor alle mogelijke gevolgen). Dit is wat ik gebruik in de extreme uitzonderingen, en dit was precies het geval.

Vanwege de besparing in de berekening van kabelruns, heb ik geen speciale lijn naar de balkons gemaakt, zoals ik gewoonlijk doe. De verlichting van de ingeglaasde balkons wordt aangedreven door de verlichting van de respectievelijke kamers, de stopcontacten op de balkons vanuit de stopcontacten van de kamers. Ik weet van de minnen, en de klant weet het.

Lang voor de start van het werk aan dit appartement, stal ik van een gerespecteerd geweldig idee van Avmal - geen straf op het balkon (om geen steen te verwoesten), alle bedrading gebeurt vanaf de zijkant van de kamer.

Dus het was leuk, gezien het feit dat de dichtstbijzijnde groepen stopcontacten op het balkon dubbele groepen tv-sockets zijn. Totaal 3 keer 5 (!!) draden - hier, hier, omhoog, naar het balkon, naar de mechanismen, wat onrealistisch is, zelfs voor een diepe onderkant. Het resultaat - een kweekkruis in 2 podzetnika, wat niet erg goed is.

En toch leefde het verdraaien in de besloten ruimte van de onderkant van de vloer.. Dit is een apart onderwerp. Nou, het blijkt maar één keer mooi te zijn. Als om welke reden dan ook de kernen moeten worden uitgetrokken en vervolgens opnieuw worden geschoven, wordt een volledige misvorming verkregen.

Gedurende een week of twee las ik de post (het lijkt erop, PRORAB, maar ik ben niet zeker en ik kan het niet vinden) dat het voor de rechtshandige aansluitdozen is in plaats van podrozetnikov, omdat er weinig ruimte en schoonheid in zit.

En over het algemeen was deze situatie met balkon doppen en krimpende 3x5 geleefd de laatste strohalm.

Waar moet ik in godsnaam geen gebruik van maken van desolderen? Waarom zou ik van PC-35 door het hele appartement springen en honderden verbindingen oogsten, zelfs binnen odnushki?

Ik heb ergens achter het bed of achter de kast een kabelbinder gemaakt en de kabel van daar naar alle stopcontacten gereden. Meer kabel? Well. Ik koop geen kabel en je kunt per keer meer woonruimte comprimeren, zodat je er minder tijd aan besteedt. En, het belangrijkste - het zal mooier zijn. Geen hel van druk testen voor mechanismen, alleen de onlosmakelijke verbinding PE.

Voor de drukte, kun je een paar verkooppunten maken via het oude schema. In het extreme geval, als je de jumper veel meer budgettair maakt in termen van kabel dan te leiden van het solderen.

Vanaf nu zijn toekomstige objecten met dit slechte schema voorbij!

Het blijft alleen voor normale verlichting en op de snuif, voor uitlaten (wanneer het niet praktisch is om de kabel uit het solderen te trekken).

nog een minpuntje - meer concrete beitel, maar wat te doen.

Wat denk je van de oude bewezen aansluitdozen?

Weg met de aansluitdozen. Installatie in podozetniki.

Ik raak een heel brutaal onderwerp aan dat ik al heel lang gebruik, en daarom is er veel discussie over de professionaliteit van sommige elektriciens en elektriciens. Namelijk - installatie van elektriciens van het appartement zonder aansluitdozen. Wat is een aansluitdoos en waarom was het nodig en waar kwam het vandaan? Ja, het is eenvoudig: u kunt er gemakkelijk verschillende kabels aansluiten! Laten we zeggen dat je de ene kabel in verschillende andere moet gieten - je steekt een nette doos neer, maakt een verbinding daar en verheug je. Ja, zelfs als u wilt, een voorbeeld: u moet een lamp, een schakelaar en een voedingskabel van het schild aansluiten. Dus je hebt een pinout nodig!

In de praktijk blijkt het echter niet zo mooi en soepel. Feit is dat de Regels een gruwelijk punt hebben: er moet toegang zijn tot ELK dergelijk vakje (of liever de connectie)! Dit betekent dat we bijvoorbeeld om drie uur 's ochtends moeten kijken naar hoe uw aluminiumkronkeling met koper daar aan het werk is, u opent gewoon de doos en kijkt.

Ik zal toevoegen: eigenlijk, waarom dit bericht? Ik ben het moe om te schrijven hoe het moet (zoals toegepast op lichtbedrading). En omdat ik ALLEEN de schilden verzamel, wordt mij gevraagd uit te leggen hoe mijn ontworpen kabels zijn gelegd en aangesloten. Nu kan ik een verwijzing naar de post geven en zeggen "toon hem aan uw elektricien". We zullen het geletterdheidsniveau van de bevolking verhogen! =)

Nu zal ik een lijst met verschillende punten schrijven met betrekking tot de installatie van elektriciens in een appartement. En u beslist welke u wilt.

  • Als we aansluitdozen gebruiken, moeten we ze toegankelijk maken. En helemaal niet in de vorm van "Ja, ik heb daar een dekking onder het behang - het zal nodig zijn, dus ik zal het opensnijden." Als je elektricien zegt dat hij desolderen gebruikt, kijk dan hoe hij het doet. Dozen onder zwevende spanplafonds horen ook bij hetzelfde.
  • Met het juiste ontwerp van het schild (wat ik nu doe), is helemaal geen soldeer nodig vanwege het feit dat de lijnen zijn gelegd of dat alle verbindingen zijn gemaakt achter de mechanismen van de stopcontactschakelaars, of dat er helemaal geen verbindingen zijn. Dit omvat bijvoorbeeld het leggen van individuele lijnen voor stationaire apparatuur (wasmachines, kondei, verwarmde vloeren, enz.) - dergelijke leidingen eindigen ofwel met een enkele uitlaat of de kabel gaat rechtstreeks de apparatuur in.
  • Doorgaans is het gebruik van knobbels geassocieerd met een andere manier van denken bij kabels. De topologie wordt als een web, dat dan moeilijk traceerbaar is en de lijnen aangeeft, als je niet weet dat er ergens een pinout is en daar op de een of andere manier slim verbonden is.
  • Desolderen is goed voor elk object waar speciale plaatsen zijn bedoeld voor kabelroutes: inklapbare plafonds, nissen of waar de bedrading open is gemonteerd. In dit geval zijn er geen problemen met de toegang en, in het algemeen, met het uiterlijk van de bedrading.

Maar wat doen we? Elektricien in woongebouwen, en hoofdzakelijk in flatgebouwen, plattelandshuisjes. En zo ontstaat er uiterlijk en design. Het is dus noodzakelijk om van alle ongemakken af ​​te komen. En als u ze nodig heeft, moet u nadenken over hoe en waar u ze moet doen, zodat de hoofdvoorwaarde behouden blijft: snelle toegang tot verbindingen.

Let op! Zelfs als je de schakelaar naar een andere plaats verplaatst, "vermenigvuldigt" het stopcontact - op de oude verbinding moet je nog steeds een bedrading maken. Als je elektricien de verbinding in gips probeert te stoppen en zelfs niet probeert toegang te verlenen, rijd hem dan meteen naar de nek!

Welnu, voor degenen die de ontkoppeling doen, zal ik verschillende opties aanbieden voor hun plaatsing, waar je niet altijd de tijd voor hebt om na te denken. Maar ik waarschuw je meteen. Er zullen onbewust wat woordspelingen en voorwaarden worden vervangen, omdat ik begon te praten over de aansluitdoos als een afzonderlijke entiteit, een onafhankelijke eenheid, en ik eindig met een meer algemene betekenis, wat betekent "plaats waar je verbindingen kunt maken".

  • Inderdaad zahahat aparte aansluitdoos. Als het zich in de muur bevindt, betekent dit een dekking op de top van het behang. In het meest extreme geval - precies onder het behang, zodat je kunt tasten en graven. Als het een factuur betreft, kan het een sanitaire kast zijn (ander schakelen van automatische apparatuur, een DUSP-bus, enz.) Of iets ergens onder de keuken, bijvoorbeeld als u vergeet de kabel voor de oven te maken en deze moet worden afgetakt van de kookkabel (met de juiste bescherming) ;
  • Gebruik een flip-flop en vrije ruimte VOOR het mechanisme van de schakelaar of uitgang. Deze methode is de meest vooruitstrevende en omvat, zoals het artikel later zal blijken, bijna alle taken die zich voordoen bij het bekabelen van elektriciens;
  • De DEEP podrozetnik gebruiken! Niet iedereen weet wat ze zijn! Deze podozetnik heeft een diepte van bijna twee keer groter dan normaal. Dit is handig als er veel verbindingen zijn in een dergelijke desoldering, en de muur staat je toe om zo'n socket erin te plaatsen.
  • Gebruik een van de insteekbussen. Maar zet het mechanisme niet en sluit het met een gewone plug uit een serie sockets. Hiermee kunt u een toegankelijke volledige bedrading maken, maar deze past in het ontwerp van het socketblok.
  • Gebruik gewone aansluitingen van de mechanismen, als deze het schakelen van meerdere draden ondersteunen. Dit is bijvoorbeeld elke warmteregelaar met 4 aansluitingen: Ingang L, Ingang N, Uitgang L, Uitgang N. Daar wordt elke draad verdraaid onder zijn eigen schroef en zijn geen externe aansluitingen vereist.

Wij zijn vooruitstrevende mensen en vandaag zullen we de optie van complete installatie zonder aansluitdozen ontmantelen. Wat is professionaliteit en waar zijn de hersenen nodig? En hier is waar:

  • Het is noodzakelijk om op bekwame wijze kabellijnen te ontwerpen, zodat ze allemaal op een plaats in de grond kunnen worden geschakeld zonder vertakkingen en onnodige verbindingen. Dit is een van de punten van de aangepaste montage van het schild. In de meeste varianten blijkt het volgende: verlichting - de lijn in elke kamer; algemene contactdozen - eigen lijn voor elke kamer; krachtige en / of stationaire uitrusting - een eigen lijn voor elke uitrusting in elke kamer.
  • Het is noodzakelijk om de routing van de lijnen te overwegen, zodat alle kabels op de juiste plaats komen en de een na de ander gaan. Dit geldt in het bijzonder voor alle instapschakelaars en algemene lichtregeling;
  • Vergeet niet te onthouden dat sommige mechanismen zoals dimmers dikker zijn en mogelijk een diepgaand beeld vereisen (indien technisch mogelijk vanwege het type wand).

Laten we eens kijken hoe deze installatie er in de praktijk uit zal zien.

1. Installatie van elektrische leidingen van stopcontacten

Dit item zal meteen moeten beginnen met een lang debat over de continuïteit van PE. Wat is er een chip? De chip is dit. PE is de belangrijkste geleider: beschermend. Bescherming aarde. Sommigen noemen het ouderwets, maar dit is niet helemaal juist. Afhankelijk van het type voedingssysteem, zal PE worden geaard (TT) of nul en vervolgens worden herhaald (TN-C-S). Daarom is het eenvoudiger, nauwkeuriger en korter om "PE" te schrijven en niet om te baden.

Deze geleider beschermt een persoon tegen een gevaarlijke spanning op het lichaam van het apparaat als er iets in het apparaat gebeurt. Het is met behulp van deze dirigent dat de UZO aan het werk is (psto over de voorbereiding van de UZO). En het belangrijkste is dat deze gids altijd VERBONDEN is. En had een betrouwbaar elektrisch contact. Anders kan iemand een thread doden. En in het ergste geval - in grote hoeveelheden - vanwege het feit dat de shells van alle apparaten zijn verbonden met PE en het gevaarlijke potentieel er tegelijkertijd op kan verschijnen.

En een heleboel andere dingen zijn dat als een fase of nul uitkomt (of er is een slecht contact), je het meteen zult weten, omdat de elektriciteit zal verdwijnen of de spanning zal zweven. En met PE rolt alleen de populaire maatregel in ons land "Tot de donder klapt, de boer niet oversteekt." Dat wil zeggen, totdat er een gevaarlijke spanning op de behuizing is (en de bescherming werkt of niet werkt) of totdat iemand de apparaten specifiek controleert - we zullen de toestand van PE niet weten.

En hier is een van de maatregelen waarmee u de betrouwbaarheid van de beveiliging (en in het bijzonder van het PE-contact) kunt verhogen - het is zeer slecht om het vast te maken en ervoor te zorgen dat u het niet per ongeluk losschroeft of uitschakelt. Daarom hebben allerlei PE-banden een aantal bouten, daarom moet elke PE worden vastgeschroefd met een afzonderlijke bout / schroef. Stel je voor wat er gebeurt als er verschillende PE's onder één bout zitten? U draait de bout los om één draad los te maken. In de tussentijd, losgeschroefd - fucked up. En gewoon naar een andere lijn van PE, wat een wonder is! - het gebeurde op dezelfde grendel.

En als een bijzondere eis die voortvloeit uit deze maatregel, komen er een aantal regelregels uit, zeggend dat, zeg, alle PE-verbindingen op een niet-scheidbare manier gemaakt moeten worden. Of dat ze niet konden worden gedemonteerd zonder een speciaal gereedschap. En als het gaat om het aansluiten van sockets, begint de shit op het web.

Stopcontacten zijn op twee manieren gefokt: een ster en een trein. De ster betekent onmiddellijk het maken van een aansluitdoos, wat neerkomt op: de voedingskabel en alle kabels uit de contactdozen of uit blokken stopcontacten. Ik herinner het volgende eraan:

  • Vergeet niet dat de pin-out voor een ster in een diepe bodem past;
  • Het is niet nodig om de ster te interpreteren als een parallelle verbinding van 5 uitgangen van 16a elk en de voedingskabel in 4 vierkanten naar het schild te leiden en er 25A op te plaatsen. De aansluiting is maximaal 16 A. Punt!

Een lus is een eenvoudiger en meer visueel ding. Het is veel handiger om het te doen en er wordt minder kabel aan besteed. En het traceren van de lijn is visueel: van het schild naar het eerste blok met contactdozen. Vanaf het eerste blok - naar het tweede. Van het tweede - tot het derde - en zo verder.

Maar onmiddellijk is er dezelfde vraag over de continuïteit van PE. Wat te doen? En hoe interpreteer je het punt van de regels? Als we in een ster onze eigen PE hebben van bijna elke outlet, dan hebben we hier één PE voor iedereen. Experts zijn verdeeld in twee groepen.

  • De eerste groep is van mening dat als u een kabel op sockets verzamelt, de mogelijkheid heeft om twee draden tegelijkertijd in één contact te duwen (verstrekt door de fabrikant), dan is aan de vereiste voldaan. We hebben alle contactdozen - dit is een type schroefklemmenblok. Op drie draden: het contact van het stopcontact (al verbonden in de fabriek) en de inkomende en uitgaande. Voila. Een schroevendraaier is een speciaal gereedschap. En nu wordt deze tak van de snelweg verkregen.
    Ik denk het ook, en ik zie er niets mis mee, als je kwaliteit sockets gebruikt en de juiste installatie uitvoert. En als u uw installatie controleert. Laten we zeggen dat in de laatste socket de N en PE worden aangesloten - de RCD zou moeten werken. En op het moment van reparatie van de lijn - schakel het uit in het schild. Mee eens - in het appartement open je zelden het stopcontact.
  • De tweede groep is van mening dat PE op elke stamlijn uit één stuk moet zijn en dat elke uitlaat een eigen aftakking van de snelweg moet hebben. Ze heeft meer gelijk, maar ze zal geen specifieke installatiemethode aanbieden. Iemand herinnert zich onmiddellijk de ontkoppels en weegt ze allemaal en overal (op de forums liepen ze berichten als "Ja, ik doe een verborgen bedrading onder elk blok stopcontacten!"). Iemand bedenkt een slim bekabelde manier om de kabel zo neer te leggen dat deze ECHT zonder te breken ging, maar hij had een exacte marge in lengte zodat bij elke uitgang van de eenheid het mogelijk was om de kabelisolatie enigszins te verwijderen zonder de draden door te snijden, de U-vormige kern te buigen en te proppen het is in de uitlaat. Oh, slechte verkooppunten!

Nu zal ik je laten zien hoe het er in de praktijk uitziet en een van de opties laten zien waarmee je twee vogels met één steen kunt doden: transformeer elke bedrading in een kabel in een tak zonder takken of monteer onmiddellijk een tak zonder takken. De chip van deze optie is dat de kabels op dezelfde manier worden gestapeld: zowel voor de lus als voor breukvrije bedrading! Dit betekent dat de hersenen specifiek niet kunnen worden opgenomen, niet kunnen worden overwogen en daarom zonder stompe lijnen moeten werken, volgens een welbekend patroon.

Dus laten we eens kijken hoe een gewone domme lus is gedaan. En tegelijkertijd hoe u de uitlaat in de aansluiting kunt duwen. En vervolgens vroegen sommigen hoe lang de uiteinden zouden moeten zijn en hoe ze te buigen zodat ze niet interfereren.

Ik nam hier een plankje, ging naar de markt voor mijn oom en stal van hem een ​​beetje PUNP en podrozetnikov voor experimenten. Leg de stukjes van de "kabel": komende van het schild aan de linkerkant. En een stuk tussen de blokken stopcontacten:

Welnu, we moeten ook dezelfde kabel bijsnijden tot de springer tussen de moffen van de blokken. Ik deed dit: ik mat de kabel met een marge rond elk blok. En dan dezelfde trim van dezelfde kabel gebruikt op de jumper. Deze truc is zelfs handig omdat als verschillende meesters de verbindingen maken (en als de kabel wordt bijgesneden nadat de reparatie al in de vuilnisbak zit), ze de kabel nog steeds kunnen vinden.

We stoppen alles in het stopcontact en draaien het:

Dat is alles =) Het blijft alleen maar om dit wonder van technologie voor elke outlet te herhalen. Het blijkt zo:

Nu plaatsen we de uitlaat in de bodemplaat. Ik heb de staarten hier te lang gemaakt. Hun lengte moet zodanig zijn dat de onderkant van het uitlaatframe de rand van de onderkant raakt. Buig eerst de staarten direct achter de kontuitgang:

Buig ze vervolgens opnieuw en duw de socket naar binnen:

Als gevolg hiervan krijgen we deze nyashka:

Ik herinner je aan de UNICA-serie. Ik hou van haar vanwege deze Z-vormige groef op het frame (en voor de dikte van het frame). Dit blok stopcontacten kan zelfs worden gemonteerd door een elektricien die dronken is in de kont =)

Hier! Dit is natuurlijk goed! Welnu, laten we de perversies doen. Laten we onze domme lusbedrading veranderen in een echte uitloper en zelfs continu! Hier heb je een beetje sjamanistische magie nodig. Namelijk - PILOTS!

Ik zal onmiddellijk twee stellingen over dit onderwerp schrijven.

  • WAGO we nep ook. Daarom is het mogelijk om deze stoffen op hen te verzamelen. MAAR Ik beveel ten zeerste aan om dit niet te doen! Op sommige vervalsingen vermeld stroom tot 20A totaal. En we onthouden dat de automaat in 16A werkt met een stroom van 16 * 1,45 = 23,2 A. Moet u het risico nemen? Ik gebruik WAGO alleen op de lay-out van het licht, dat is wat je wilt!
  • Anderen zouden schrijven over het feit dat je in het algemeen een hel niet uit het zicht propt. En onzin is alles. Maar de hel! Het is noodzakelijk om te kunnen monteren!

Ik zal je laten zien hoe je kunt = mount =)

Allereerst - laten we onze draden tot de minimum lengte doorknippen. Hier moet je oefenen. Mijn criterium is dat onze geliefde KW WS-04-mopreiniger op deze manier een beetje in de pan zou passen:

Knip en reinig nu de tweede draad - die naar de volgende uitlaat gaat. Het moet op een andere manier worden gemeten - om de cartridge aan een van de randen van de bodemplaat te laten staan:

En voeg een kleine opmerking in. Binnen het socketblok kunt u op verschillende manieren verbinding maken:

  • Breng de inkomende en uitgaande kabels naar het buitenste uiteinde en druk de grote hoes in één keer op alle sockets;
  • Doe het in een diepe kamer;
  • Druk op PE en verberg één grote patroonbehuizing in een normaal stopcontact.

Welnu, we geloven dat er geen speciale perversies waren (en niet noodzakelijk!), En we hebben de gebruikelijke bedradingslus: de kabel komt naar een van de randen van het blok en verlaat de andere kant.

We kleden onze mouw, en niet te vergeten om de derde staart van de tak naar de voet eronder te duwen. Ik gebruik GML-liners op 6 m². Drie stukjes van 3x2,5 passen er met weinig moeite in. Als je niet genoeg bent, kies je een groter deel mouw. Vergeet de hoofdregel niet: om de hoes goed te kunnen drukken, moet deze goed worden gevuld. Tenminste stompen van draden uit de aderen.

En - wij drukken! Tang PC-16 klimt ook steil in de onderlaag. Daarom is het maken van lange staarten niet vereist.

Op een vergelijkbare manier drukken we voorzichtig alle drie de mouwen in:

Vervolgens isoleren we shrink:

De uiteinden van de warmte krimpen, terwijl ze warm zijn, klem ze voorzichtig op de tang en krijgen nette bogen, bijna eeuwig:

We plaatsen ze op de bodem van de bodemplaat. Als de handen falen, kunt u de tang gebruiken:

Gilzuem de volgende verbinding met de tweede uitlaat:

En we krijgen alleen uitstekende staarten voor het aansluiten van sockets. Tegelijkertijd blijft onze "trein" intact en ongebroken.

Het blijft alleen om de sockets aan te sluiten en ze op dezelfde manier op dezelfde manier te installeren:

En laten we nu naar de binnenkant kijken. Je kunt zien dat er nog voldoende ruimte over is en niets tegen elkaar indrukt.

In dergelijke technologieën moet oplettendheid, nauwkeurigheid en met de hand gevuld zijn.

2. Installatie van verlichting met perversies

Dit is waar de moeilijkheden beginnen, omdat je je manier van denken moet veranderen. Doorgaans denkt het installatieprogramma, dat met de aansluitdozen heeft gewerkt, als volgt. De voedingskabel (afkomstig van het schild, van de lijn van het type "Light Hall") komt naar de aansluitdoos. Het maakt ook verbinding met de kroonluchter kabel. En vanuit de bedrading komt een korte kabel naar de schakelaar.

Allereerst is het ONVERSCHULDIGD omdat we een soort van passieve rol hebben voorbereid voor de omschakeling: het sluit de twee uiteinden botweg en doet niets meer. Maar wanneer blijkt dat dit een ventilatorschakelaar in de badkamer is en dat de ventilator is geïnstalleerd met een timer (deze heeft een directe voedingsfase van 220 nodig) - beginnen de tranen en de opening van het behang.

Bij het schakelen van verlichting in de podozetniki-technologie worden kabels volledig verwisseld. Degenen die overstappen van de oude manier van installeren, is het noodzakelijk om te veronderstellen dat de onderkant een kleine aansluitdoos is. Probeer niet alles tegelijkertijd in de kamer te duwen. Maar controle over één schakelaar is mogelijk en noodzakelijk!

Kabels worden zo gelegd. Het volgende moet in de schakelkast (dimmer, enz.) Komen:

  • De inkomende stroomkabel (van het schild of van de vorige schakelaar van deze lichtgroep). Meestal noem ik deze kabel "220 Light Hall" (bijvoorbeeld);
  • Een of meer uitgaande kabels naar de lampen. Zeg "Chandelier Hall" en "Galogenki Hall", als we een schakelaar hebben voor twee groepen licht;
  • Backlight stroomkabel (s). Dit zijn meestal verlichtende verbruikers, waaraan 220 direct zonder schakelaar moet worden geleverd. Wat-t verlicht kast / spiegel, die een eigen schakelaar heeft;
  • De uitgaande stroomkabel van de volgende lichtschakelaar van deze groep, indien aanwezig. Dit is, laten we zeggen, als we een lichtknop hebben bij de ingang van de kamer en de schans aan het bed.
  • Voor een pass-through-schakelaar: een kabel naar het tegengedeelte van de schakelaar voor elke sleutel.

Het lijkt meteen zo moeilijk. In feite is het visueel aan de muur bijna intuïtief duidelijk en mnemonisch. Herinner je mijn bericht over bagels en kabel leggen? De inkomende en uitgaande kabels komen meestal van de onderkant van de balk. Het licht verlaten. Daarom, als u één schakelaar voor twee groepen hebt, moet u één kabel visueel vanaf de onderkant en twee omhoog zien. Je kunt meteen begrijpen wat je hebt gelegd en wat je bent vergeten. En in sommige gevallen kunnen de kabels niet eens ondertekenen: de onderkant en dus is het duidelijk dat de stroomvoorziening. En bovenop wat waar is - je kunt snel bepalen door kracht in te dienen.

De voordelen van deze technieken zijn dat dit een typische oplossing is, hetzelfde voor alle objecten tegelijk. Dus je hebt een oog vol, een hand, en je maakt een paar momenten zonder na te denken. En daarom maak je minder logische fouten.

Eens kijken. Ik heb verschillende voorbeelden voorbereid met toenemende complexiteit. We simuleren een kamer waarin we twee schakelaars hebben. Een bij de ingang en de andere - ergens in de kamer. Ze zullen verschillende fixtures bevatten (niet continu).

En hier rijden we ADSKI-terminal WAGO! Ik herinner je eraan dat er al een nieuwe WAGO 2273-serie (van 2 tot 8 holes) te koop is, die veel compacter is dan de oude 773-serie en die wordt gevraagd voor gebruik in podrozetniki. Ik zal op de terminals van de oude serie laten zien, omdat ze groter zijn - en het is belangrijk voor ons om te bewijzen dat je veel interessante dingen aan de onderkant kunt proppen.

Laten we eerst een eenvoudige schakelaar opwarmen om op te warmen. Laat hem één lamp met ons aanzetten. Dan moeten we twee kabels leggen. Hieronder hebben we stroom, en de kabel gaat omhoog naar de lamp:

We snijden ze, bijten ze tot de gewenste lengte en we maken schoon. Op de onderstaande foto is duidelijk de lengte van de kabeltrim afgebeeld.

Wat voor soort circuit hebben we? Ja, er is geen plaats gemakkelijker! PE verbinden we met elkaar - we pendelen het niet. Nul N - ook verbonden, omdat de schakelaar de fase doorbreekt. Okay! Dus neem de terminals en maak deze verbindingen:

Breng nu voorzichtig deze aansluitingen op de bodem van de socket. Ik herinner u eraan dat u in moeilijke gevallen, waar de vingers kracht missen, een tang kunt gebruiken. Het belangrijkste ding - zonder fanatisme.

Everything! We hoeven alleen maar twee fasegeleiders (ingang en uitgang) uit te steken, die nog rechtstreeks in de schakelaar moeten worden geplaatst. Merk op dat in sommige series de binnenkomende fase is gemarkeerd met een andere kleur. Maar voor een éénknops-schakelaar kan dit in het algemeen niet schelen:

We monteren de schakelaar op de achterplaat (in feite is het ontwerp voor UNICA naar beneden en de achtergrondverlichting is op de juiste manier gemaakt, ik vind het leuk om het in de klassieke versie op te zetten):

En kijk naar binnen. Opa! En daar is een plaats Nou echt LEES!

Laten we nu onze opzet compliceren. Laat de schakelaar een tweevoudige toets zijn (ik kwam aan de poort - maar het kon me niet schelen) en liet het twee verschillende lichtgroepen aanzetten! Vaughn, zoals ik hierboven schreef: het ene is het centrale licht, het andere is halogeen aan de buitenkant!

We hebben een extra uitgaande kabel aan de bovenkant toegevoegd - aan de tweede groep. Uitstekend! Wat is het schakelschema? Ja, nogmaals, niets ingewikkelds! Alle PE - samen. Alle N - samen! De komende fase - aan de overschakeling. Uitgaand - van de schakelaar. We doen!

We verwijderen de oude terminals, omdat ze weinig gaten hebben, en we zullen niet genoeg zijn. Hier zouden nieuwe WAGO's op 3 gaten passen, of oude op 4. Ik herinner je eraan: je kunt WAGO van de draad verwijderen door hem voorzichtig naar jezelf toe te trekken en het aansluitblok van links naar rechts te draaien. De draad van de schakelaar wordt verwijderd door op de hendel bij de klem te drukken.

Herschikte terminals, opnieuw werden ze in de bodemplaat gelegd. Zie je hoeveel ruimte er nog is? Met een goede vaardigheid kun je hier in totaal 4 van zulke terminals proppen!

Nu porren we onze fasen op de omschakeling:

Hier moet je op slechts één moment letten. Als je tijd had om het op te merken (zo niet - het zal te zien zijn in andere foto's verderop in de post), dan is deze switch gemaakt als twee afzonderlijke. En ik moest een speciale springer tussen zijn delen plaatsen om een ​​fase op beide delen toe te passen. Dit is een normale receptie en dit is normaal. En het geeft extra fiches: je kunt verschillende sleutels van verschillende automaten van licht voeden en er iets mee doen. Hier geef ik je een link naar de foto waar ik de bedieningsknoppen voor de impulsrelais op deze manier heb doorgelust: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/04/Rt037-5xBlockShleif.jpg

En we kijken opnieuw in de doos. Hier moeten we er spottend aan herinneren dat de onderkant een volledig standaard 68x42 mm is.

Laten we de taak opnieuw compliceren! Laat onze dubbele schakelaar bij de ingang blijven zoals het was. En laat nog een schakelaar worden toegevoegd, die de schans aan de muur aandrijft (het geeft de oude foto van de familie Gygy weer). En op hetzelfde moment is er een kledingkast in de buurt. Waarbij het noodzakelijk is om 220 in te dienen voor zijn verlichting. De lichten aan de kast kunnen aangaan... de hel weet hoe! We zijn nog niet gekomen! Of het nu gaat vanaf het openen van de deur, en dan samen met de schans een sleutel. En misschien gescheiden.

Oh, geen verdomde taak! Bullshit! =)) Op de een of andere manier draaide ik de installatie, waar er al 6 kabels waren voor twee sub-platforms: http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/01/Krk22-Wago.jpg - nothing =))

Bekijk welke kabels u moet toevoegen:

  • De voedingskabel van de tweede schakelaar. Hij zal tussen de eerste en de tweede liggen. In de eerste schakelaar wordt deze parallel aangesloten op de voedingskabel 220 (die afkomstig is van de afscherming);
  • Kabel op de schans;
  • Kabel voor verlichting van kasten.

Onze lay-out wordt bruut. En wat? Een goede manier om kabels te bevestigen =) En geen spijkers! Geen plug-nagels xDDD

In onze subconnector van de eerste schakelaar, voeg de voedingskabel toe en sluit deze aan. In de terminals voor PE en N hadden we gewoon een vrij gat. Bovendien, als je het moeilijk vindt in zo'n ruimte om de draad in de terminal te duwen (mijn PUNP was over het algemeen ZHOSSSKY als STEEL! Ik dacht dat ik de klopper was van gnoes, maar alles werkte voor mij! Dat betekent dat het op goed koper zal werken!) - gebruik opnieuw een tang.

Okay! En wat te doen met de fase? Nou ze moet stoppen! en hier herinneren we ons dat we twee gaten hebben op elk contact van de schakelaar (dit is trouwens nog een reden om een ​​keuze te maken in de richting van de normale reeks elektrische installaties, en niet om wat Makel te gebruiken; de praktijk laat dat meestal zien met goedkope reeksen ophef veel meer).

Hier en zashib! In dit geval kunnen we de fasegeleider van de uitgaande kabel rechtstreeks in de schakelaar steken en geen extra terminal plaatsen:

Laten we ons echter voorstellen dat we niet zo'n geweldige switch hebben gekregen. Vervolgens voegen we een andere terminal toe. Hierop verbinden we de inkomende en uitgaande fasen en van daaruit maken we een kleine omleiding naar de voeding van onze switch.

In totaal hebben we drie terminals in de socket.

... En, hehe, alweer veel ruimte is er nog steeds! Niemand stoort iemand in de diepte! =)

Nu zijn we bezig met de tweede switch. Hier is het maximum dat moet worden aangesloten drie draden. Daarom heb ik pootryvalsya op een nieuwe serie van WAGO - ik had net terminals voor 3 en 5 holes. In het geval van het kopen van meer dubbele en viervoudige.

Eerst zullen we PE en N verbinden - dit is een klassieker van het genre, en we hoeven niet opnieuw na te denken - alles zit in de nesten. Snijd ze korter.

Omdat ik hier slim de draden heb gelegd (dit is zowel kunst als behendigheid: je kunt het beter erin doen - het mechanisme zal beter worden), ik moest mezelf helpen met een tang; Ik heb er hierboven alleen maar over geschreven.

Nu zijn er fasen. Nou, gygy, je ziet dat met de nieuwe terminals de ruimte nog meer vol is geworden. Je kunt op zijn minst twee verdiepingen van deze terminals passen.

We voeden de inkomende stroomfase aan de schakelaar (rode clip). Fase, die naar het schans gaat - verwijder van de schakelaar.

Maar met de fase van de achtergrondverlichting zijn opties mogelijk:

  • Glijd onder het rode uiteinde in het tweede gat - we krijgen een naakte 220 (als onze kastverlichting uit de kast komt en gecontroleerd wordt);
  • Glijd onder het tweede uiteinde - het kabinetslicht gaat aan met de schans
  • Vervang de schakelaar met een tweevoudige schakelaar - ze worden afzonderlijk ingeschakeld.

En deze chips zijn zo eenvoudig dat je me niet hoeft in te bellen voor "Maar remake alstublieft". Het is genoeg om de schakelaar los te laten en gewoon de draad te pluggen!

Over het algemeen hebben we hier iets met elkaar verbonden (ik heb 220 geplakt voor een constante stroomvoorziening):

Alles gesloten en geniet van het systeem =)

En, natuurlijk, opnieuw kijken we in de onderkant van de kijker =)

Wat vind je van technologie? Wilt u de nutteloze verzegelde aansluitdozen oprollen? Of gaan we naar de normale technologie?

Het voordeel van montage in een doos is iets anders. Er is een FULL 220. IN ELK! Daarom, als je opeens een of andere lastige bewegingssensor of radiomodule die N-vermogen nodig heeft, wilt oppeppen - je... neem het - en doe het!

Nu de nadelen. Een kleine lepel teer. Het enige minpunt van het bedraden van een lus (wanneer iemand consequent van een andere eet) is een lage onderhoudbaarheid. Als je perebili-netsnoer eerst schakelt - Khan rond. Perebili stroomkabeluitgangen in het midden van de lus - Khan al het andere. Maar - zoals de praktijk laat zien (en ook de mijne) - dergelijke gevallen zijn zeldzaam en worden meestal geassocieerd met het feit dat de regels voor kabelbeheer niet werden gevolgd (parallel aan alle architectonische lijnen en strikt op 90 graden).

Anders werkt een dergelijke bedrading probleemloos en is deze eenvoudig te onderhouden. Precies genoeg om het mechanisme los te draaien en te kijken hoe het met de verbinding gaat!

Je Wilt Over Elektriciteit

  • PVA-draad decodering en installatie

    Uitrusting

    Elke dag zijn er steeds meer gereedschappen en huishoudelijke apparaten, werkend vanaf de netspanning van 220 en 380 volt. In dit opzicht is er een dringende behoefte aan een standaarddraad, die alleen zou worden gebruikt om elektrische apparaten aan te sluiten op het elektrische netwerk.

  • Waarom knippert het lampje niet?

    Automatisering

    Stijgende elektriciteitsprijzen doen je nadenken over sparen. Het eerste wat ze doen - de lampen vervangen voor energiebesparing - compact fluorescerend of LED. De beslissing is correct - de rekeningen zullen kleiner zijn, maar soms is er een probleem: als het licht uit is, gaan de lampjes knipperen.