Controleer de prestaties van de generator zonder de auto te verwijderen

Gebrek aan opladen van de batterij heeft onaangename gevolgen: er is niet genoeg energie om de verbruiker van stroom te voorzien, de motor stopt met lopen. Om de oorzaak van de storing te begrijpen, is het noodzakelijk om de generator te controleren; in zorgcentra wordt vaak diagnostiek uitgevoerd op een speciale standaard, hiervoor wordt het knooppunt verwijderd.

Maar er zijn ook methoden om de bron van het opladen te controleren op de plaats waar de generator niet hoeft te worden gedemonteerd, in sommige gevallen kunt u het probleem vrij gemakkelijk oplossen. In dit artikel zullen we nagaan wat de methoden zijn voor een snelle diagnose en dat dit nodig kan zijn.

Hoe de generator op zijn plaats te controleren

Er zijn belangrijke redenen voor een slechte start van de motor, de starter draait slecht als:

  • de batterij is oud of defect, wordt niet opgeladen en houdt de lading niet vast;
  • batterijdraden bieden geen betrouwbaar contact, bijvoorbeeld door geoxideerde aansluitingen;
  • er is geen betrouwbare massa van de motor met het lichaam;
  • de generator geeft niet de gewenste lading;
  • De aandrijfriem is zwak gespannen, daarom draait de generatorrotor niet op volle sterkte, omdat de riem onder belasting slipt.

Storingen in de generator zijn anders, de meest karakteristieke daarvan zijn:

  • breuk van draden geschikt voor het knooppunt;
  • afbraak diodebrug;
  • storing van de relaisregelaar;
  • kortsluiting (burn-out, breuk) van de rotor of statorwikkeling;
  • dragende slijtage;
  • borstels afvegen of breken.

Het ergste dat kan gebeuren is het vastlopen van de lagers of de verbranding van de windingen, maar in dit geval is het eenvoudig om de generator te controleren op werking, de toestand ervan wordt gemakkelijk bepaald door externe tekens:

  • de genererende poelie met een as op de betreffende motor draait niet;
  • er was een specifieke geur van verbrande windingen.

De belangrijkste methoden voor het controleren van de generator zijn een externe inspectie van de details van de generatoreenheid en het meten van de spanning (U) met een multimeter (voltmeter). Bij een draaiende motor onder belasting, moet de spanning een beetje dalen, maar alleen tot een bepaalde waarde, als deze onder de norm is, is het noodzakelijk om specifiek om te gaan met het generatorapparaat.

Controleer de generator met een multimeter

Het rendement van de generator zonder dat hij uit de auto wordt genomen, wordt gecontroleerd op hetzelfde principe, ongeacht het model van de auto, of het nu een buitenlandse auto is of VAZ-2106. Het is niet nodig om de multimeter op de generatoraansluitingen aan te sluiten om de spanning te meten die rechtstreeks op de batterij is verkregen. Controleer de generator als volgt met een tester:

  • als de motor uit staat, verbinden we de multimeter meetsnoeren met de accuklemmen, de zwarte draad met de minus, de rode draad met de plus;
  • zet het meetapparaat aan - zet de schakelaar om DC-spanning te meten met een maximale limiet van 20 volt;
  • bij een goede batterij moet de tester U weergeven van 12,5 tot 12,8 V;

Als het laden bijna niet onder belasting valt, is dit erg goed, wat betekent dat de generator praktisch nieuw is en de batterij in uitstekende staat is. Wanneer de voltmeter een spanning van minder dan 12 V laat zien als de motor is gestopt, moet u eerst met het onderhoud van de accu beginnen, in de eerste plaats moet deze worden opgeladen. Het is ook noodzakelijk om er rekening mee te houden dat de constante onderbelasting van de batterij leidt tot de vernietiging van de batterijplaten, in geavanceerde gevallen is het noodzakelijk om de generator te repareren en te werken aan het herstel van de batterij (soms is het noodzakelijk om de batterij te vervangen).

Oplaadcontrole met terminal verwijderd

Het verwijderen van de batterijterminal terwijl de motor draait is een oude beproefde methode om de efficiëntie van de generator te controleren, deze methode werd ook gebruikt in Sovjet-auto's. Voer een test uit zoals deze:

  • we starten de motor;
  • koppel de negatieve pool los, leg hem opzij;
  • als de motor is uitgeschakeld, betekent dit dat er geen lading is, u moet de generator afhandelen;
  • zonder de terminals te installeren, snelheid toe te voegen, mag de motor niet afslaan.

Je moet ook op zo'n moment letten - wanneer de negatieve draad op zijn plaats wordt geïnstalleerd terwijl de motor loopt, zou de stationaire snelheid niet significant moeten veranderen. Een aanzienlijke afname in omwentelingen geeft aan dat de batterij voldoende is ontladen en dit moet worden opgemerkt. Een ontladen of defecte oplaadbare batterij kan je de weg laten inslaan, het is beter om niet met zo'n batterij te rijden.

Het belangrijke punt is om de terminal op de draaiende motor heel voorzichtig te verwijderen, de draad mag de stroomvoerende delen van de machine (lichaam, motorhuis, enz.) Niet raken. Bij veel moderne auto's wordt het over het algemeen niet aanbevolen om de terminal te ontkoppelen terwijl de motor in bedrijf is, met onvoldoende vertrouwen in de testresultaten, het is beter om deze methode niet te gebruiken.

Het is vermeldenswaard dat er nog steeds een manier is om te controleren met een testlamp, maar we zullen deze methode niet overwegen - de lamp geeft alleen de aanwezigheid of afwezigheid van opladen aan, deze kan niet worden gebruikt om de spanningswaarde in het netwerk te bepalen, zijn afhankelijkheid van de belasting.

Tekenen van zwak generatoropladen

Om te begrijpen dat de generator niet normaal laadt, is het niet nodig om metingen uit te voeren, het is mogelijk om de storing te bepalen door verschillende tekens:

  • terwijl de motor loopt, knippert het oplaadindicatielampje op het instrumentenpaneel of licht op;
  • onder belasting (inclusief koplampen, achterruitverwarming, enz.) daalt het motortoerental;
  • schemerige koplampen, vooral als het grootlicht valt;
  • bij een toename van het motortoerental klinkt een fluitje, veroorzaakt door een zwak gespannen aandrijfriem, dus het opladen neemt ook af.

Het onboard-lampje van de netstatus moet gaan branden als het contact wordt ingeschakeld en uitgaan als de motor draait. Als de lamp op het instrumentenpaneel helemaal niet oplicht, is deze misschien doorgebrand, moet deze worden vervangen. Lichtindicatoren worden nu op bijna alle moderne auto's geïnstalleerd, eerdere voltmeters werden gebruikt om de toestand van het elektrische netwerk te bewaken. Deze meters zijn niet meer gebruikt vanwege de grote fout in de metingen: volgens de voltmeter op het instrumentenpaneel is het moeilijk om te bepalen wat voor soort opladen de generator geeft, maar het signaallampje is moeilijk om niet op te merken als het in brand is gevlogen.

Redenen voor te weinig opladen

Een auto-accu is een opslag van elektriciteit: terwijl de motor draait, wordt deze door de generator opgeladen en geeft dan zijn energie af aan de starter om de motor te starten. Als de batterij niet volledig wordt opgeladen, kan deze niet zorgen voor normaal scrollen naar de starter, hierdoor ontstaan ​​er problemen:

  • de motor start niet of start met grote moeite;
  • wanneer u koplampen of andere verbruikers inschakelt, dimt het licht op het instrumentenpaneel;
  • de auto moet op verschillende impopulaire manieren worden opgewikkeld - van de duwer, van de sleepboot, door een andere batterij aan te steken.

Wanneer de batterij te langzaam wordt opgeladen, brandt het indicatielampje op het instrumentenpaneel half zo lang, de belangrijkste redenen voor dit fenomeen zijn de volgende:

  • er zijn beschadigingen in de diodebrug - een van de diodes is verbroken;
  • defecte relaisregelaar (PP);
  • generatorborstels zijn versleten of zitten los aan de ring aan het einde van het anker (er is geen betrouwbaar contact).

Spanningsregelaar (relais) vaker dan andere onderdelen is de oorzaak van deze storing, het is een van de meest kwetsbare onderdelen in het elektrische gedeelte van de machine. Om de relaisregelaar te controleren of te vervangen, is het vaak nodig om de gehele generatorassemblage te verwijderen, maar er zijn nogal wat automodellen waar de verwijdering en vervanging van de PP ter plekke kan worden uitgevoerd zonder het generator-knooppunt te ontmantelen.

Opladen van de batterij

Het is niet altijd zo dat de generator de batterij te weinig laadt, het gebeurt vaak wanneer overladen plaatsvindt, dat wil zeggen dat het generator-knooppunt een spanning boven de voorgeschreven snelheid genereert. In de regel is de oorzaak van overladen een defecte spanningsregelaar, deze werkt niet zoals verwacht en de generator blijft stroom genereren met een volledig opgeladen batterij.

Zonder de generator uit de auto te verwijderen, wordt de relaisregelaar op dezelfde manier gecontroleerd als bij het opladen, alleen in dit geval geeft de multimeter de spanning van het ingebouwde netwerk weer wanneer de belasting meer dan 14,7 V wordt ingeschakeld (de waarden kunnen zelfs hoger zijn, bijvoorbeeld zelfs meer dan 17 volt). Constant opladen is daardoor gevaarlijk:

  • begint het elektrolyt in de accubanken te koken;
  • loodbatterijplaten zijn aangelegd;
  • Sulfatie treedt op (vernietiging van de platen), de batterij raakt buiten werking;
  • vanwege de verhoogde spanning kunnen gloeiers uitbranden, elektrische apparatuur afbreken, lonten verbranden.

Er is nog steeds gevaar voor een explosie van de batterij, die optreedt als gevolg van verstopping van de gaten in de pluggen van de batterijdeksels tijdens het koken van elektrolyt.

Op veel VAZ-auto's van de "Classic" -familie (met name op de VAZ-2106), verandert het spanningsrelais vrij gemakkelijk, omdat het zich apart bevindt, naast de voorvleugel van de auto. Relaisregelaar type VAZ-2105 en 2107 bevindt zich in de generator zelf, om het iets moeilijker te krijgen, maar het vervangen ervan is ook eenvoudig.

Hoe de generator te controleren

Een autogegenerator is de belangrijkste energiebron in het ingebouwde netwerk en als deze lang niet werkt of niet werkt op één accu, gaat u niet voorbij. Daarom is het zo belangrijk om de prestaties van de generator te bewaken.

Het volledige assortiment generatorcontroles omvat:

In de meeste gevallen zal het niet moeilijk zijn om de autogenerator met uw eigen handen te controleren, want ongeacht welke auto u controleert, het principe is hetzelfde. Maar toch vragen veel autobezitters zich vaak af: hoe moet de generator worden gecontroleerd met een multimeter of met geïmproviseerde middelen?

Analyseer vervolgens in meer detail hoe de generator moet worden gecontroleerd in de garageomstandigheden zonder speciale standaards, die in de werkplaats worden gebruikt.

Hoe de generator te controleren zonder uit de auto te verwijderen

Er zijn twee manieren, een multimeter gebruiken en helemaal niet. De eerste, relatief nieuw, is om de spanning op de accuklemmen te controleren en de tweede, oude en beproefde, bijna het tegenovergestelde - de accuklem moet worden verwijderd terwijl de motor draait.

  1. Het testen van de batterij met een multimeter gebeurt eerst in rust - de spanning moet binnen 12,5 - 12,8 V liggen. Dan moet je de metingen al bij een draaiende motor meten, als er 13,5 - 14,5 V bij 2000 omwentelingen is, dan is alles in orde. Bovendien is de nieuwe auto zelfs 14.8 V heel normaal, zoals fabrikanten beweren - de overvloed aan elektronica beïnvloedt. Concluderend blijft het om de spanning onder belasting te controleren, dat wil zeggen door consumenten te verbinden - de kachel, koplampen, verwarming, radiografische taperecorder. Een fout in het bereik van 13.7-14.0 V wordt als acceptabel beschouwd, maar 12.8-13 V spreekt al van een storing.
  2. De tweede methode, zoals veel "grootvaders", is eenvoudig en betrouwbaar, maar tegelijkertijd behoorlijk gevaarlijk en vereist nauwkeurigheid. Naar verluidt werkt het zowel op vazen ​​als op relatief nieuwe auto's, zoals de Aveo. Wat is de essentie - maak de bout van de bevestiging van de minpool van de batterij los met een sleutel voor 10, start de motor en geef een kleine lading door een van de verbruikers in te schakelen, bijvoorbeeld koplampen. Verwijder vervolgens de terminal wanneer de motor loopt - als deze niet is afgesteld en de koplampen niet zijn gedimd, betekent dit dat de generator in orde is, anders kunt u er zeker van zijn dat hij kapot is. Probeer deze methode moet op eigen risico zijn.

Nadat er een storing is ontdekt, moet de gedemonteerde generator worden gedemonteerd en gecontroleerd met een multimeter, een gloeilamp en visueel. Elk van zijn elementen is afzonderlijk onderhevig aan verificatie.

avtoexperts.ru

Voorbij zijn de dagen dat torpedo's op de banen van de luchtvaartloodsen leken - met een verstrooiing van sensoren, instrumenten en mechanische knoppen. Nu is het gebruikelijk dat autofabrikanten bestuurders niet "onnodige" informatie geven. In het bijzonder vindt u amper een ampèremeter op het dashboard - alleen een waarschuwingslampje blijft in moderne auto's achter. Als het iets laat zien, als het probleem al is gebeurd. Maar in het geval van een defect van de generator, kan de auto praktisch niet verder rijden (maximaal, hij zal een paar kilometer op de accu rijden), het is mogelijk om op het midden van de weg te "ontmoeten". Is het mogelijk om op een of andere manier de generator te controleren en jezelf te verzekeren van een onaangename situatie? Dat kan je.

Wat kan in de generator breken?

Om beter te begrijpen dat de generator kan breken, moet u het apparaat ervan begrijpen. Het is niet zo ingewikkeld als het lijkt. Simpel gezegd, de generator bestaat uit:

• bewegend onderdeel (rotor),

• vast onderdeel (stator),

• evenals extra elementen, waaronder een relaisregelaar, een diodebrug en een borstelsamenstel.

De belangrijkste vijanden van de generator zijn tijd, water, chemicaliën en mechanische schade. Van hen alle problemen.

1. De meest voorkomende oorzaak van een generatorstoring is penseeldoor slijtage. Ze zijn grafiet en lopen langs de sporen van de rotor, daarom zijn ze vanwege de tijd en een grote vlucht oubollig. Borstels worden meestal apart verkocht, zijn goedkoop en gemakkelijk te vervangen.

2. Veel minder aangename storing - uitval van de relaisregelaar. Als de generator de spanning te hoog of te laag houdt, is het probleem met grote waarschijnlijkheid aanwezig. Relay-regulator is moeilijker te diagnosticeren en te vervangen dan penselen, maar dit kan ook thuis worden gedaan.

3. De ingeklemde lagers voorspellen niet veel goeds. De rotor stopt met draaien en zonder dit genereert de generator geen stroom. De lagers zelf zijn goedkoop, maar je hebt ervaring en speciale gereedschappen nodig om ze te vervangen, dus het is beter om dit werk in termen van service te doen.

4. Wanneer een diodebrug breekt, wordt de generator nutteloos, omdat de eenheid zelf wisselstroom produceert en voor consumenten in een auto is een constante nodig. Deze transformatie is net bezig met de diodebrug. Dit is een zeer gevoelig element dat bang is voor binnendringend water, sluitingen en omgekeerde polariteit. Het kan worden gerepareerd door de diodes te veranderen, maar in moderne omstandigheden is de diodebrug meestal veranderd, het is gemakkelijker.

4. De meest onaangename optie van falen is de verbranding van een wikkeling op een stator of rotor. Puur theoretisch kan het worden hersteld, maar meestal is het in dit geval noodzakelijk om de haalbaarheid van reparatie te overwegen, het zal vaak goedkoper zijn om een ​​nieuwe kronkeling te kopen dan om het te repareren.

Hoe de generator te diagnosticeren zonder te verwijderen

Begrijp hoe goed de generator kan werken zonder hem uit de auto te demonteren. De methoden zijn heel eenvoudig en beschikbaar voor elke automobilist.

1. Het is noodzakelijk om de spanning in het ingebouwde netwerk te meten met een gewone tester. Het is noodzakelijk om drie metingen uit te voeren. Ten eerste op een onafgewerkte auto (het apparaat zou ongeveer 12,2-12,7 V moeten weergeven, maar dit is een indicator voor de gezondheid van de batterij).

Start vervolgens de motor en schakel alle verbruikers uit (de normale waarde in deze situatie moet in het bereik van 13,8 tot 14,7 V liggen). Ten slotte moet u verschillende krachtige consumenten (fornuis, verlichting) opnemen en het opnieuw proberen. De spanning zal dalen, dit is normaal, en dat zou zo moeten zijn, zolang de uittrekking niet lager is dan 13V. Als de cijfers anders blijken te zijn, is het gevaarlijk om met zo'n generator te rijden.

2. Bekijk het werk van de verlichtingsapparatuur van dichtbij - als de koplampen of de binnenverlichting doven dan voorheen, is dit het eerste teken van laagspanning in het netwerk. Het is beter om niet op zo'n lange reis te gaan met zo'n auto.

3. Een zeer alarmerend symptoom is het knipperen van de koplampen op tijd met de verandering in rpm. Voor de "gelijkmatigheid" van het werk in de generator voldoet aan de relaisregelaar, als het niet de spanning stabiliseert, ongeacht de frequentie van rotatie van de krukas, dan zal vrijwel zeker snel de auto "stijgen". We moeten dit probleem dringend aanpakken.

4. Het maakt niet uit hoe vervelend het klinkt, maar het is de moeite waard om eens van dichterbij te kijken en naar de generator te luisteren. Lagers en rollen draaien zelden plotseling, bijna altijd wordt breuk voorafgegaan door fluiten, huilen of extra geluid. Als van onder een kap de externe ruis reikt, is het noodzakelijk om de bron ervan te vinden. De riem kan visueel worden gecontroleerd, hij slijt ook niet in één rit, maar geleidelijk.

5. Als u een oude carburateurwagen heeft, dan is een andere, zeer gemakkelijke manier om te diagnosticeren voor u beschikbaar. Het is voldoende om de negatieve pool van de batterij in de rijdende auto te resetten en naar het werk van de auto te kijken - als er niets is veranderd, moet de generator het werk afhandelen en als de auto ongelijk begint te werken, met onderbrekingen - moet u de reden achterhalen. Helaas is deze methode gecontraïndiceerd voor injectievoertuigen - het is moeilijk te voorspellen hoe een kwetsbare elektronische besturingseenheid zich zal gedragen tijdens een plotselinge spanningsdaling. In dat geval zal de computer moeten veranderen en zal de diagnose erg duur zijn.

Wat anders om op te letten

Ten slotte kan een indirecte diagnose van de generator op de batterij worden uitgevoerd. Ze werken nauw samen, en volgens de 'gezondheid' van de een, kan men de werkcapaciteit van de ander beoordelen. Als de batterij constant moet worden opgeladen, kan het probleem zich juist in de zwakke lading van de generator bevinden (hoewel de problemen van de "batterij" zelf ook niet zijn uitgesloten). Zijdelings komt de batterij en een te hoge spanning uit in het boordnetwerk - als de batterij plotseling wegspoelt, dan moet je de diagnose van de generator afhandelen, "zomaar" zulke dingen gebeuren niet.

Niet te veel en regel de inspectie van de generator. Alle draden ervan moeten stevig worden vastgeschroefd - zonder onderbrekingen en knikken, de behuizing mag geen schade veroorzaken en de unit zelf mag niet vonken op het werk.

Demontage Diagnostiek

Als preventieve maatregelen niet hielpen en de generator nog steeds brak, dan is demontage van de unit, demontage en diagnose noodzakelijk. Als het probleemknooppunt niet duidelijk is, moet u afwisselend alle onderdelen van de generator controleren.

1. De rotor. Hij heeft een multimeer nodig om de wikkeling op weerstand te controleren door de sondes aan de sleepringen te "verbinden". De weerstandswaarde van een bruikbare wikkeling ligt in het gebied van 2,4-5,1 Ohm. Als het multimeterscherm nullen is, is er sprake van een breuk in de wikkeling, als er weerstand is, maar erg klein, dan bevindt zich ergens in de wikkeling een draaibeweging, als de snelheid hoger is, moet u de contacten bekijken en de meest onbetrouwbare solderen.

2. De stator. Hij moet ook de bocht "bellen". De "juiste" waarde is de weerstand tussen de draden van de windingen van 0,2 ohm, anders een open circuit of een kortsluiting. Isolatie van de stator is erg handig om te controleren met een conventionele 220-volt gloeilamp. Als u deze met één contact verbindt met de uitgangswikkeling en het tweede contact met de statorbehuizing, mag deze niet branden. Als het verlicht is, betekent dit afbraak.

3. Bij de diodebrug moet u alle diodes controleren op stroomgeleiding. Om dit te doen, zet u de tester in de ohmmeter-modus, brengt u één sonde op de plaat en de tweede afwisselend op de diodes die in deze plaat worden gedrukt. Dan moeten de hoepels worden omgewisseld. Controleer dus alle diodes op alle platen. De diodebrug is in goede staat wanneer er weerstand is bij een van de diodeverbindingen en niet bij de andere. Vanwege het feit dat de diodes een verschillende lading hebben, zou je je niet moeten herinneren welke verbinding weerstand zou moeten bieden, en welke niet, het belangrijkste is dat in een van de twee metingen elke diode weerstand heeft. Als dat niet het geval is, moet de diodebrug worden gewijzigd.

4. Versleten tot de limietborstels zijn het gemakkelijkst te diagnosticeren - er is zelfs geen behoefte aan een multimerk. Het is voldoende om de lengte te meten met een liniaal, als deze minder dan 4,5 cm is, betekent dit dat de borstels moeten worden vervangen. Het is niet overbodig om de diameter van de sleepringen op hetzelfde moment te meten. Het moet minstens 13 mm zijn, en nog beter ongeveer 14 mm.

Zoals u kunt zien, is het controleren van de generator niet zo'n moeilijke taak. Eenvoudige bewerkingen kunnen direct op de machine worden uitgevoerd, maar zelfs als de generator moet worden verwijderd en gedemonteerd, is er niets gecompliceerds. Multimer, een set schroevendraaiers en sleutels, zal helpen bij het uitvoeren van alle metingen. Gelukkig worden reserveonderdelen vrij verkocht aan vele generatoren, dus het is mogelijk om alleen het versleten element te vervangen en onafhankelijk, zonder grote investeringen, de generator weer tot leven te brengen.

Hoe kan ik de autogenerator onafhankelijk controleren?

Hoe kan ik de autogenerator onafhankelijk controleren?

Hallo allemaal, beste automobilisten! U bent welkom op de pagina's van uw blog door de auteur en maker: Andrei Kulpanov. Veel chauffeurs proberen zelfstandig te leren hoe ze het "ijzeren paard" kunnen onderhouden - dit is niet alleen goedkoper dan van een geautoriseerde dealer of in een zorgcentrum, maar ook informatief vanuit praktisch oogpunt. Daarom wil ik vandaag met u praten over hoe u de generator kunt controleren en wat deze nodig heeft.

Over de rol van het knooppunt

De noodzaak van verificatie wordt ook veroorzaakt door het feit dat stroomstoten destructief zijn voor moderne elektronica. Haar auto's zijn letterlijk gevuld en elke sprong dreigt te mislukken. Het is de generator die verantwoordelijk is voor het leveren van spanning, inclusief dat deze verantwoordelijk is voor het voeden van elektrische apparaten aan boord van de machine, evenals voor het opladen van de batterij. Als het bijvoorbeeld defect is, levert het niet de vereiste spanning op, dan kunnen we niet ver komen. Dat is de reden waarom veel autoliefhebbers willen leren over de methoden en procedures voor verificatie. Overweeg dit mechanisme meer in detail.

Twee belangrijke manieren om te controleren

Laten we beginnen met de eenvoudigste methode waarvoor geen stands of andere speciale apparatuur vereist is. Voor hem hebben we gewoon een apparaat nodig dat we een 'multimeter' noemen, hoewel je het zelfs zonder kunt doen, maar dit wordt hieronder besproken. Ten eerste nemen we metingen in rust - de indicatoren moeten op het niveau van 12,5 - 12,8 volt zijn (dit, zoals u begrijpt, gaat over voltage).

Vervolgens controleren we de staat van de generator wanneer de motor loopt. We brengen de toerentallen tot 2000 - de spanning moet, als deze normaal is, tussen 13,5-14,5 volt of zelfs iets meer zijn. Als bij lopende verbruikers ingeschakeld (bandrecorder, verlichting, enz.), De indicator niet onder de 13.7-14 valt, functioneert de generator normaal.

Er is nog een verificatieversie die door onze voorouders is gebruikt. Maak eerst de negatieve pool van de batterij los. Start de motor en zet de koplampen aan. Nu moet je de negatieve terminal verwijderen (hier is het belangrijk om niet te verwarren, omdat de batterij directe en omgekeerde polariteit kan hebben). Als de verlichting niet is vervaagd en de motor niet is uitgestorven, kunnen we praten over de gezondheid van het knooppunt. Anders moet je het demonteren en elk detail afzonderlijk controleren.

Generator componenten

Deze omvatten de volgende elementen:

  • borstels;
  • diode brug;
  • rotor en stator;
  • verankeren;
  • relaisbesturing

Eerst geadviseerd om de riemspanning te controleren. Indien nodig wordt het strakker of strakker gemaakt. De aanwezigheid van vreemde geluiden kan ook spreken over de slijtage van de lagers. Daarna verwijderen we de borstels en voeren ze hun visuele inspectie uit. De minimale hoogte moet minimaal 4,5 mm zijn.

Diodes, relais, enz. Controleren

De diodes worden gecontroleerd door hun weerstand en stroomgeleiding te meten. Hiertoe wordt een van de sondes van de instrumenttester op de positieve pool van de batterij geplaatst en de andere meet de bevindingen van de diodes. Op deze manier gaan we door de hele diodebrug. Als de diode is mislukt, is de weerstand in beide richtingen nul.

In het geval dat de batterij onder- of oplaadbaar is, moet de spanningsregelaar worden gecontroleerd. Het wordt gemeten op het moment dat de motor "van toerental" is vanaf 2000 en hoger. De regelaarborstels verdienen speciale aandacht - een 12-volt gloeilamp wordt gebruikt om ze te testen. In plaats van de uitdrukking "spanningsregelaar" kunt u een relaisregelaar tegenkomen (dit is hetzelfde).

Het is ook noodzakelijk om de stator, rotor en wikkeling te controleren. Als de generator heel erg neuriet tijdens het werk, betekent dit dat de bocht kan "kortsluiten". Nogmaals, neem onze multimeter in de hand en meet de weerstand tussen de rotorslipringen. De indicator moet in het bereik van 2,3 tot 5 ohm liggen. Als het onder de minimumwaarde is, vindt de sluiting plaats tussen de beurten. Hoog spreekt van breuk of zwak contact.

Het is de stator die behoort tot de meest complexe delen van de generator, en zonder de volledige assemblage te ontmantelen, kunnen we deze niet verifiëren. Let in de eerste plaats op het ontbreken van sporen van onderbrekingen en / of verbrande contacten.

Het werken aan het controleren van de gezondheid van de generator kan heel goed in de garage worden uitgevoerd met alleen een multimeter. Als we het hebben over fouten, is het noodzakelijk om de site te ontmantelen met een consistente controle van alle componenten, zoals ik hierboven heb geschreven. Het is voldoende om het waarschuwingslampje te observeren, te controleren hoe strak de riem is en periodiek de contacten schoon te maken. In dit geval zal uw generator trouw dienen. Op deze opmerking nemen we afscheid. We zullen horen in de volgende releases!

Hoe de autogenerator met eigen handen te controleren - uitgebreide diagnose + video

De belangrijkste krachtbron in de auto is een generator, het vertegenwoordigt zo'n "mini-energiecentrale". Onjuiste of onstabiele werking van dit apparaat is beladen met slecht opladen van de batterij. Een defecte generator biedt geen opladen, daarom zal het ingebouwde netwerk van de auto op een batterij draaien die niet lang genoeg is. Als gevolg hiervan is de batterij volledig ontladen, stookt de motor ergens buiten de stad en hebt u nieuwe "hoofdpijn" en de noodzaak om de generator te vervangen.

Om een ​​dergelijk scenario te voorkomen, is het noodzakelijk om regelmatig de status van dit apparaat te controleren, evenals de lading die het geeft. Als je onderbrekingen in het werk opmerkt, moet je de generator controleren en hoe je dit moet doen, zul je nu ontdekken.

Maar daarvoor acht ik het noodzakelijk om te praten over de voorzorgsmaatregelen en bepaalde regels die moeten worden nageleefd bij het controleren van dit apparaat om het niet te beschadigen.

. Je kunt niet:

  • Controleer de prestaties van de generator door kortsluiting, dat wil zeggen "op de vonk".
  • Verbind klem "30" (in sommige gevallen "B +") met "aarde" of klem 67 (in sommige gevallen "D +").
  • Om de generator zonder consumenten te laten werken, is de werking met name ongewenst als de accu wordt losgekoppeld.
  • Voer laswerkzaamheden uit aan de carrosserie met de generator en accudraden aangesloten.
  • . Het is belangrijk:
  • Controle wordt uitgevoerd met een voltmeter of ampèremeter.
  • Klepcontrole wordt uitgevoerd met een spanning niet hoger dan 12 V.
  • In het geval van vervanging van de bedrading van de generator is het noodzakelijk om draden van dezelfde sectie en lengte te selecteren.
  • Controleer voordat u het apparaat controleert of alle verbindingen werken en of de aandrijfriem goed is gespannen. Een riem is op de juiste manier uitgerekt, die bij indrukken op het midden met een kracht van 10 kgf niet meer dan 10-15 mm buigt.

Hoe de generator te controleren met een multimeter of een voltmeter?

Controleer de spanningsregelaar

  1. Om de spanningsregelaar te controleren, hebt u een voltmeter met een schaal van 0 tot 15 V nodig. Voordat u de test start, moet u de motor ongeveer 15 minuten op gemiddelde snelheid opwarmen met de koplampen ingeschakeld.
  2. Meet de spanning tussen de "massa" van de generator en "30" ("B +"). Op de voltmeter moet normaal worden weergegeven voor een bepaalde autospanning. Voor de VAZ 2108 komt dit bijvoorbeeld overeen met - 13,5 - 14,6 V. Als de spanning lager of lager is, moet de regelaar waarschijnlijk worden vervangen.
  3. Bovendien kunt u de instelbare spanning controleren, sluit hiervoor een voltmeter aan op de batterijterminals. Opgemerkt moet worden dat het resultaat van een dergelijke meting onnauwkeurig zal zijn als u zeker weet dat de bedrading 100% intact is. In dit geval moet de motor werken op gemiddelde snelheden van dichtbij met de koplampen aan en andere stroomverbruikers. De grootte van de spanning moet samenvallen met een bepaalde waarde voor een bepaald model auto.

De diodebruggenerator controleren

  1. Zet de voltmeter in ac-meetmodus en sluit hem aan op massa en klem "30" ("B +"). De spanning mag niet meer zijn dan 0,5 V, anders is de kans groot dat er diode uitvalt.
  2. Om het defect naar aarde te controleren, moet u de accu loskoppelen en de generatordraad verwijderen die naar de klem "30" ("B +") gaat.
  3. Sluit vervolgens het apparaat aan tussen klem "30" ("B +") en de losgekoppelde stroomdraad. Als de ontlaadstroom op het apparaat groter is dan -0,5 mA, kan worden aangenomen dat er sprake is van een afbraak van diodes of isolatie van de wikkelingen van de generatordioden.
  4. De terugstootstroom wordt getest met behulp van een speciale sonde, die een aanvulling is op een multimeter. Het is zoiets als een klem of een klem die draden afdekt, waardoor de stroom wordt gemeten die door de draad gaat.

Terugslag huidige test

  1. Om de terugstootstroom te meten, is het noodzakelijk om de draad te bedekken die naar de "30" ("B +") aansluiting gaat.
  2. Start vervolgens de motor en voer een meting uit, tijdens de meting moet de motor op hoge toeren draaien. Schakel elektrische apparaten beurtelings in en meet voor elke verbruiker afzonderlijk.
  3. Tel dan de metingen.
  4. De volgende test moet worden uitgevoerd met alle gelijktijdig opgenomen energieverbruikers. De waarde van de meting mag niet lager zijn dan de som van de meetwaarden van elk van de consumenten, wanneer u ze elk op hun beurt meet, is het verschil van 5 A voor de kleinere kant toegestaan.

Generator excitatie huidige test

  1. Om de excitatiestroom van de generator te controleren, start u de motor en geeft u hem hoge snelheid.
  2. Plaats de meetsonde rond de draad aangesloten op klem 67 ("D +"), de meetwaarden op het apparaat komen overeen met de grootte van de bekrachtigingsstroom, op een werkende elektrische generator - 3-7 A.

Om de bekrachtigingswikkeling te controleren, moet de borstelhouder en spanningsregelaar worden verwijderd. Mogelijk moet u de sleepringen reinigen en ook controleren op eventuele breuken in de kronkeling of kortsluiting op de grond.

  1. Voor deze test wordt een ohmmeter gebruikt, de sondes moeten op contactringen worden bevestigd en de weerstand moet in het bereik van 5-10 ohm liggen.
  2. Sluit vervolgens een ohmmetersonde aan op een contactring, de tweede sonde op de stator. Op een goede generator zal de multimeter een oneindig grote weerstand vertonen, anders sluit de bekrachtigingswikkeling zich naar aarde.

Hoe de generator op verschillende manieren kan worden gecontroleerd

De auto heeft twee krachtbronnen - het is een batterij en een generator. De eerste voedt het elektrische circuit als de motor niet draait. De tweede is wanneer de motor al draait. In dit geval gaat de batterij naar de verbruiksmodus van elektrische stroom en vult de verbruikte energie aan om de motor te starten.

In de praktijk zijn er vaak fouten van een krachtbron. Ze zijn vaak hetzelfde. De starter weigert de motor te laten draaien, als gevolg hiervan start de motor niet. Wanneer de motor loopt, gaat het indicatielampje op het instrumentenpaneel branden met het batterijpictogram. Dit geeft aan dat er een storing is opgetreden en de batterij niet wordt opgeladen.

De generator op het apparaat controleren

Eerst moet u zien of de dynamoriem intact is. Als het niet gescheurd is, wordt de riemspanning gecontroleerd. Draai dan voor de batterij. Tester (multimeter) meet de spanning op de klemmen. Het moet in het bereik van 12-12,7 volt zijn. Als alles in orde is, start de motor. Als de batterij bijna leeg is, laadt u op en start u de motor opnieuw.

Meet de spanning op de klemmen van de batterij (batterij). Het moet binnen de gespecificeerde limieten liggen, gewoonlijk van 13,2 tot 14,5 volt. Maar bij moderne auto's kunnen deze limieten verschillen. Als er een handleiding is, kunt u deze lezen. Afwijking van de gegeven waarden in elke richting is een storing. Deze afwijkingen kunnen van drie soorten zijn:

  1. Geen laadstroom - de generator werkt niet.
  2. Er is een laadstroom, maar onder de minimumwaarde - er is onvoldoende batterijlading.
  3. Voltage boven de maximale waarde - batterij opladen.

Alle drie de gevallen duiden op een bestaande storing in het elektrische voedingssysteem van het voertuig. moet een uitgebreide controle van de generator uitvoeren.

Maar voordat dat gebeurt, controleert u visueel alle draden en kabels die van de generator naar de batterij gaan. Er mogen geen zichtbare beschadigingen, breuken en oxidatie van de bedrading zijn. Controleer de aansluitingen op de batterij, starter en dynamo. Ze moeten schoon en droog zijn. Elke oxidatie, roest en vuil moet worden gereinigd. Vaak helpt het om het verloren contact te herstellen en begint de auto te werken zoals verwacht. Als dit niet helpt, gaat u verder met gedetailleerde verificatie.

Gebruik de multimeter

Voor verdere verificatie is het beter om de generator uit de auto te verwijderen. Verwijder eerst de relaisregelaar van de generator en controleer deze. Voor het controleren van de spanningsregelaar is een multimeter en een oplader met instelbaar voltage nodig. Het is beter om een ​​voeding te gebruiken in plaats van een oplader. Het aanpassen van de spanning van 0 tot 16 volt is voldoende.

Sluit de plus-voeding aan op de regelaar - meestal is dit de mannelijke connector. Vang een min naar een minteken, deze wordt meestal weergegeven op het oor van het relais. Verbind de rode draad van de tester met de positieve draad van de voeding, de zwarte draad met de minus. Verbind twee geborstelde draden met de borstels, één voor elk. Een gloeilamp is verbonden met de andere eerder gereinigde uiteinden (deze kan voor de duur van de test van de achterlichten van de auto worden verwijderd). Sta voor verificatie is klaar.

Paginerelaisregelaar

Sluit de voeding op het netwerk aan en behandel voorzichtig de regelaar om te beginnen met het verhogen van de spanning. Bekijk tegelijkertijd de aflezingen van de multimeter. De lamp moet niet helemaal aan het begin worden verlicht, maar naarmate de spanning toeneemt, moet deze oplichten, eerst in een halve gloed en naarmate de toevoeging toeneemt, zou de helderheid moeten toenemen.

Als het 14,5 volt bereikt, moet de regelaar werken en de spanning afsnijden. De lamp moet dan uitgaan. Er wordt aangenomen dat de stabilisator werkt als deze de stroom afsnijdt met waarden van 14,2 tot 14,8 volt. Als dit gebeurt met lagere of hogere snelheden, dan is de spanningsregelaar defect. Het relais is ook defect als er geen stroomuitval is.

In het geval van een relaisfout, verander deze naar een nieuwe. Als dit normaal is, blijven we controleren.

Hoe de generator te controleren met behulp van een multimeter

De diodebrug van de generator kan worden gecontroleerd met een multimeter, maar u kunt ook de standaard gebruiken die door de regelaar is gecontroleerd.

Maar voordat dat gebeurt, eerst en vooral, zonder de gelijkrichtbrug van de generator te verwijderen, verbindt u de rode draad van de tester met de klem 30 van de generator en de zwarte draad met de behuizing. Stel de modus van de tester in op het kiezen (diodepictogram). Zo niet, zet dan 1-2 kOhm op. De multimeter moet oneindig aangeven. Als de meetwaarden anders zijn, is de diodebrug defect.

Controleer vervolgens de huidige gelijkrichters voor uitsplitsing. Laat de positieve (rode) sonde op klem 30 staan ​​en raak de bouten aan die de brug op zijn beurt afsluiten. De weergave van de multimeter moet in alle gevallen oneindig zijn, en elke andere gemiddelde uitval.

Verbind vervolgens de positieve sonde met de bouten van de brug en negatief met de generatorbehuizing. In dit geval moet de tester ook oneindig uitvoeren.

Maar in de praktijk is zo'n test vaak niet genoeg. In de meeste gevallen is het vereist om de generator in meer detail te bellen.

Grondig bellen

Schroef hiervoor de bevestigingsbouten van de gelijkrichter los, ontkoppel de koperdraden van de statorwikkeling en verwijder de diodebrug van de generator. Nu kunt u elke halfgeleider afzonderlijk controleren. Voordat u gaat testen, is het raadzaam om de stabilisator te wassen met stromend water, met een borstel van gemiddelde hardheid en vervolgens grondig te drogen. Voor sneldroging is een vrij geschikte föhn.

Bevestig een van de meetsnoeren aan de diodeplaat, sluit de tweede aan op de centrale aansluiting van elke diode die op deze plaat is bevestigd. Verander vervolgens de sondes op plaatsen. In één geval zou de multimeter oneindig moeten zijn, in de andere - de nominale weerstand is ongeveer 570-590 Ohm. Gelijkrichters worden als defect beschouwd als:

  • In de eerste en tweede metingen (toen de polariteit werd gewijzigd), zijn de waarden van de multimeter hetzelfde;
  • De weerstand van de diodes is groter of kleiner dan de nominale waarden.

Voer dezelfde stappen uit met de tweede plaat van de diodebrug. Als een of meer dioden uitvallen, zal het eenvoudiger zijn om de hele gelijkrichtereenheid te vervangen. Het is waar dat er vakmensen zijn die mislukte diodes afzonderlijk wijzigen, maar voor dergelijk werk is een bepaalde vaardigheid en vaardigheid vereist.

Controle van de armatuur- en statorwikkelingen

Verder testen vereist een volledige demontage van de generator. Controleer eerst het anker. Borstelringen mogen geen zwart worden, chippen en slijtage van loopbanden veroorzaken. Zwart worden en lichte slijtage kan worden schoongemaakt met schuurlinnen. Ringen met diepe groeven moeten worden vervangen of, als de dikte van de ringen dit toelaat, op een draaibank worden bewerkt.

De opwinding van het anker hoeft niet duidelijk te ruiken naar dampen. De kleur van de wikkeling moet uniform zijn, vrij van beschadiging en tranen. Om de ankerwikkeling op de klif te controleren, hebt u een multimeter nodig. Stel de bedieningsmodus in om te bellen of de weerstand te meten en verbind de meetsnoeren met de borgringen. De weerstand van de wikkeling moet binnen 3-5 ohm liggen. Laat dan een sonde op de ring, sluit de andere met de behuizing. Het multimeterscherm zou oneindig moeten zijn.

De stator van de generator wordt gediagnosticeerd na verwijdering uit de behuizing. Voer eerst een visuele inspectie uit. Er mag geen zichtbare schade aan de draad en de isolatie ervan zijn. Sluit vervolgens de testdraad aan op de statorbehuizing. Tik met de tweede draad één voor één op de pinnen. Er zijn er maar drie. De tester moet in de kiesmodus staan. Als het display oneindig is, geeft dit de status van de stator aan.

Een verdere controle is om de wikkelingen te diagnosticeren. De weerstand van alle drie de wikkelingen moet hetzelfde zijn.

Voordat u de generator assembleert, moet u de lagers controleren en, indien nodig, vervangen. Bij het draaien mogen ze niet wigvormig zijn of een krakend geluid maken. Dit suggereert dat ze erg versleten zijn en binnenkort zullen ze falen. Daarom is het beter om ze onmiddellijk te vervangen.

Doe-het-zelf generator test

De taak van de generator, als de belangrijkste bron van elektriciteit in de auto - de vorming en het onderhoud van spanning op een bepaald niveau, ongeacht het niveau van belasting op het boordnetwerk.

Een volledig functionele eenheid moet 13-14,5 volt produceren.

De spanningsstabiliteit wordt onderhouden door een elektronische relaiscontroller, die in de meeste gevallen rechtstreeks in de generator wordt ingebouwd. Het falen van het apparaat beperkt de mogelijkheden voor het bedienen van de machine aanzienlijk: in dit geval blijft de batterij de enige bron van energie die binnenkort wordt ontladen. Welke fouten zich voordoen met dit apparaat, hoe de generator te controleren en wat de oorzaken zijn van de storingen, dit wordt hieronder beschreven.

Symptomen van een generatorstoring

Volledige of gedeeltelijke uitval van het apparaat kan worden geïdentificeerd door de volgende kenmerken:

  1. Het waarschuwingslampje op het instrumentenpaneel, meestal gemaakt in de vorm van een batterij, begint te knipperen of brandt constant. Dit duidt erop dat de batterij niet wordt opgeladen of dat de stroom die eraan wordt geleverd onvoldoende is.
  2. Constante storingen in elektrische apparatuur: onstabiele werking van buiten- en binnenverlichting, wanneer de lampen dan helderder worden aangeschakeld en vervolgens dimmen, verwarmen wanneer de motor draait (als de motor is gedempt, functioneert alles normaal). Overigens zijn problemen met verlichting waar te nemen en zo nodig koplampen te polijsten.
  3. De batterij wordt voortdurend en vaak ontladen.
  4. In de cabine of in het motorcompartiment brandt een geur.
  5. Fluiten of overmatig luid geritsel hoor je van de generator.
  6. De generator zoemt tijdens het werken: de diodebrug of de statorwikkeling is defect.

Het verschijnen van de bovenstaande symptomen duidt op de noodzaak van een onmiddellijke diagnose. Maar hoe moet je de generator zelf controleren? Als u weet hoe u met een multimeter moet omgaan, dan kunt u de diagnose stellen zonder contact op te nemen met het zorgcentrum. U moet echter eerst beslissen over de aard van de storing. Schade kan zowel elektrisch als mechanisch zijn.

Generator fouten en oorzaken van het falen

Eerst een beetje over het ontwerp van het apparaat. De hoofdcomponenten van de generator zijn de stator (stationair element), de rotor (roterend deel), borstels, de ingebouwde relaisregelaareenheid, de diodebrug en de behuizing met lagers.

En nu - over de meest karakteristieke fouten:

  1. Lagering beslag. Dit probleem treedt meestal op in een generator die al lang in gebruik is. Vuil, stof en vocht doen hun werk langzaam: als gevolg hiervan worden de lagers ingeklemd, stopt de rotor van het apparaat en draait de aandrijfriem af. Er is hier een nuance: soms treedt een volledige stop van de generator niet op - hij "wiggen". In dit geval is een karakteristiek fluitje hoorbaar, wat wijst op verhoogde wrijving in de inklapbare lagers. Bij het vervangen van deze elementen is het raadzaam om twee nieuwe tegelijk te plaatsen (in de voor- en achterkant van de generator).
  2. Verbranding, afsluiterrotor of statorwikkeling. De redenen voor dit falen verschillen ook niet in originaliteit: het is vocht en zout op de wegen, die in een "paar" de lakisolatie van de wikkelingen wegeten, waardoor er een kortsluiting en uiteindelijk een burn-out van de draden is.
  3. Breuk of slijtage van borstels: ze zijn qua ontwerp grafiet vierkante of rechthoekige producten in contact met de koperen rails (sleepringen) van de stator. Meestal verslijten de borstels, zelden - breken. Soms kan hun prestatie visueel worden bepaald: zet de auto in een donkere garage en start de motor, na het openen van de kap. Vonkvorming in de generator geeft de slijtage van de borstels aan.
  4. Defecten van de spanningsregelaar. Dit is een elektronische eenheid die tot taak heeft om de spanning op hetzelfde niveau te houden, om te zorgen voor de toevoer van de nominale stroom naar de batterij en om te voorkomen dat deze te veel wordt opgeladen (wat leidt tot het koken van de elektrolyt).
  5. Gelijkrichter blokfouten. Het bestaat uit verschillende elektronische componenten die een diodebrug vormen. Als ten minste één ervan faalt, stopt de stroom niet meer en stopt de functie van de spanningsregelaar: het ingebouwde netwerk wordt alleen van stroom voorzien via een batterij waarvan de levensduur beperkt is.

Hoe de acculading en generatorprestaties met een multimeter te controleren

Voor het uitvoeren van deze procedure is het niet nodig om een ​​professionele tester te hebben: een conventionele multimeter is geschikt, die beschikt over weerstandmeetmodi (ohmmeter) en spanning. Eerst moet je metingen doen aan een niet-werkende motor. Bevestig de meetkabels van de multimeter aan de accuklemmen: de tester moet ten minste 12,5 volt aangeven (met een normaal geladen accu). Start nu de auto en, zonder een verbruiker in te schakelen, meet de spanning opnieuw: deze moet binnen het bereik van 13,8-14,5 V liggen. In de volgende fase moet u de belasting verbinden met het ingebouwde netwerk: een verwarming op vol vermogen, multimedia, koplampen (grootlicht ), mistlichten en achterruit. Kijk naar het apparaat: met een goede generator daalt de spanning naar 13,7-14 V. Als de waarde lager is, moet je de generator testen. Hieronder wordt beschreven hoe u de generator en de onderdelen ervan kunt controleren zonder het apparaat uit de auto te verwijderen.

Spanningsregelaar

Het doel van dit apparaat (sommigen noemen het "chocolade" of "tablet"), ingebed in de generator - stabilisatie van boordspanning. Om de generator met een multimeter met een regelaar te controleren, is het niet nodig om deze uit de machine te verwijderen. U moet de hierboven beschreven handeling uitvoeren: meet de batterijspanning met de motor uitgeschakeld en in bedrijf. Afwijking van de norm naar de onderkant duidt op een storing van de spanningsregelaar of de generator. Maar de overmaat van de parameter tot 14,5 volt geeft het falen van het relais aan, dat vol zit met constant koken van de batterij. Om de spanningsregelaar nauwkeuriger te controleren, moet deze worden verwijderd. Het is eenvoudig en de demontage kan rechtstreeks op de geïnstalleerde generator worden uitgevoerd: het is voldoende om 2-3 schroeven los te draaien (het aantal hangt af van het automodel). Verdere acties:

  • ontkoppel de positieve pool van de batterij;
  • neem de regelaar en naar de terminal (waar de dunne draad van de generator is aangesloten) sluit de "+" batterij, verbind de minus met het tweede relaiscontact ("aarde");
  • naar de spanningsregelaarborstels met behulp van draden om elke autolamp te verbinden, ontworpen voor 12 V;
  • de gloed zal de gezondheid van het blok aangeven.

De diodebrug controleren zonder hem uit de auto te verwijderen

De functie van dit blok is de rectificatie van een variabele voor conversie naar een constante. De structuur van de brug omvat meestal 6 halfgeleiderdiodes. Drie van hen dragen stroom alleen in de ene richting, drie - in de andere. Om de generator te controleren met een multimeter en tegelijkertijd de integriteit van de diodes, moet u de draden verwijderen die zijn aangesloten op de spanningsregelaar, de generator. Vergeet niet om "-" los te koppelen van de batterij. Schakel de tester naar het weerstandsbereik. Sluit de plus-sonde (deze heeft een rode tint) aan op de klem van de generator "30" (hier komt de dikste kabel die uit de batterij steekt), de minus (zwart) van het lichaam ("massa") van het apparaat.

Als de diodebrug werkt, zijn de meetwaarden van de tester oneindig groot. Als het enkele ohm is, moet de gelijkrichter worden gewijzigd.

Diodes controleren met een multimeter op de gedemonteerde en gedemonteerde generator

De brug bevat een paar aluminiumplaten: een van hen is "min", de tweede is "plus". Neem de tester en plaats een van zijn sondes op de plaat, en de tweede aanraking de contacten van de diodes vast op de plaat een voor een. Het apparaat moet oneindig of resistent zijn (meestal een paar kilo). Verander dan de sondes: u zou de tegenovergestelde afbeelding moeten krijgen. Doe hetzelfde met de tweede plaat. Als de metingen op een bepaalde diode nul zijn, betekent dit dat deze is verbroken en moet worden vervangen. Als alle diodes een bepaalde weerstand vertonen en een van hen - oneindig, betekent dit een pauze: ook de elektronische component moet worden vervangen.

De rotorwikkelingen controleren

Als de generatorborstels niet versleten zijn en hun lengte 4,5 mm of meer is, en de diodebrug intact is, kunt u doorgaan met het controleren van de rotor. Om dit te doen, zal de generator moeten worden verwijderd en gedemonteerd. Het gedemonteerde apparaat moet in twee delen worden verdeeld, waarbij de bevestigingsbouten worden verwijderd. Op één daarvan ziet u een schacht waarop koperen contactringen zijn bevestigd. Hoe controleert u de generator in dit geval? U hoeft alleen het meetapparaat in te stellen in de ohmmeter-modus met een meetbereik van 50-100 ohm en bevestig elke sonde aan de contactringen. De pijl (of getallen die verschijnen) van de multimeter wordt afgebogen tot 2-5 ohm. Als het hoger is, dan is dit een teken van onbetrouwbaar contact tussen de ringen (slecht solderen van de opwindpennen is mogelijk). Met minder weerstand is de kortsluiting tussen de wikkelingen duidelijk.

Om zeker te zijn in de staat van de rotor, is het noodzakelijk om nog een controle uit te voeren. Voer een spanning van 12 volt van de batterij op de contactringen in, sluit een tester aan op de opening van de negatieve of positieve draad en zet deze in de modus van stroommeting (let op de polariteit van de meetsnoeren van het instrument). De waarde moet in het bereik van 3-4,5 A liggen. Een hogere stroomsterkte duidt een kortsluiting tussen de wikkelingen in de wissel aan. Om te bepalen of ze niet kunnen worden gebruikt, kan dit puur visueel zijn: dit zal u de donkere kleur van de draden en de brandgeur vertellen.

Isolatieweerstandstest

Er is 220 volt nodig en er is een lamp ontworpen voor deze spanning. Eén draad kan worden aangesloten op elke contactring, de tweede - op de rotorbehuizing. Met de hele en openwikkeling zal de gloeilamp niet branden. Als de brandende of zelfs een enigszins zwakke luminescentie wordt waargenomen, moet de wikkeling worden gerepareerd (teruggespoeld in de profielwerkplaats) of worden gewijzigd.

Controleer statorwikkelingen

Deze procedure vereist ook de demontage van de generator en de daaropvolgende demontage. Dit deel van het apparaat heeft verschillende wikkelingen, dus je moet ze allemaal controleren. Koppel eerst de draden die van de diodebrug naar de wikkelingen leiden (mogelijk hebt u een soldeerbout nodig). dan:

  1. Schakel het meetapparaat in de ohmmeter-modus, de minimale limiet is meestal 1 (wat beter is) of 10 ohm. Alle metingen worden aanbevolen om een ​​nauwkeuriger digitaal apparaat te maken.
  2. Verbind de meetkabels van het meetapparaat om en om met het opwikkelen van leads. Het apparaat moet bijna 0,2 Ohm "uitgeven".
  3. Test de weerstand tussen een van de spoelpennen en de "nul" (gemeenschappelijke draad) van de stator. Een normale meetwaarde is 0,3 Ohm.
  4. Controleer ook de integriteit van de isolatie. Eén draad aangesloten op een 220 V-stopcontact, sluit aan op de rotorbehuizing, de tweede op een gewone 25-40 W-gloeilamp, in serie geschakeld, op de opwindklem. Als deze laatste defectvrij is (isolatie is niet verbroken), gaat de lamp niet branden.

Inspecteer tegelijkertijd de "binnenkant" van de stator en de rotor: er zijn geen tekenen van contact. Als dit het geval is, duidt dit op slijtage van de lagers of bussen, wat het "abnormale" geluid van de generator op de draaiende motor bevestigt. Trouwens, als de motor slecht start op een koude, kan dit een teken zijn van meerdere fouten tegelijkertijd.

Controleer generatorborstels en sleepringen

Hun prestaties worden visueel bepaald. De minimale lengte van deze producten is 4,5 mm (nieuw - 8-10 mm). De belangrijkste reden voor het falen van borstels is hun langdurige werking. Soms slijten ze snel en breken ze zelfs als gevolg van de scheefstelling van de rotoras, die gepaard gaat met een fabricagefout of vervorming van het apparaat als gevolg van bijvoorbeeld een ongeluk. Het borstelsamenstel is meestal structureel geïntegreerd met een spanningsrelais, dus de extractie van dit blok is mogelijk zonder de generator te demonteren. Maar je moet de hele assembly kopen: relaiscontroller en borstelhouder.

De diameter van de nieuwe collectorringen is 14,2 - 14,4 mm. Een minimumwaarde van 12,8 mm is toegestaan. Deze producten kunnen vrij worden gekocht bij de autohow.

Om te vervangen, soldeert u de contactdraden van de wikkeling en verwijdert u de ringen met een trekker. Nieuwe exemplaren kunnen voor de installatie worden behandeld met schuurlinnen op een draaibank: hiermee worden de slagen ten gevolge van onregelmatigheden aan het oppervlak geëlimineerd en bramen verwijderd.

Versleten generatorlagers

Om ze te vervangen, moet de generator van de machine worden verwijderd en worden gedemonteerd, zoals hieronder wordt beschreven:

  • verwijder de achtercover (meestal is deze gemaakt van plastic) door de clips los te maken of de schroeven los te draaien;
  • ontkoppel de borsteleenheid, gecombineerd met de relaisregelaar;
  • verwijder de diodebrug door de 3 schroeven los te draaien;
  • verwijder de metalen achterkant die zich onder het plastic bevindt en verwijder de stator;
  • verwijder de rotor en klem deze in een bankschroef om de riemschijf te verwijderen, na het losdraaien van de moer van de bevestiging op de as;
  • Verwijder de frontplaat met het lager: volgens de fabrikant moet deze als een geheel worden vervangen.

Als u besluit om het lager afzonderlijk te vervangen, neemt u een elektrische boormachine met een boor van 4 mm diameter en boort u de kap in het midden van de kern. Versla de oude peiling, plaats nieuw en sluit het. Het achterste lager is gemakkelijker te verwijderen: het is genoeg om een ​​twee-poottrekker te gebruiken.Voor sommige automodellen is de dynamo niet scheidbaar: de statorwikkeling is gesoldeerd aan het deksel. Vervolgens moet u de draden lossolderen om de stator te verwijderen. Wanneer u een lager kiest, moet u op analoge onderdelen letten - hun kosten zijn meestal lager en de kwaliteit mag niet inferieur zijn aan het origineel.

Algemene aanbevelingen en nuances

Het gebeurt vaak dat de generator alleen stopt bij een warme motor. Een soortgelijk fenomeen wordt veroorzaakt door de natuurlijke uitzetting van het metaal met toenemende temperatuur of door de eigenschappen van halfgeleiders (diodes) te veranderen om dezelfde reden. In dit geval is het de moeite waard om eerst de prestaties van de generator op een warme auto te controleren, en als dit geen resultaten oplevert, demonteer en controleer het apparaat door het voor te verwarmen met een gebouwde föhn. Kortom, het is vermeldenswaard dat zelf-vervanging van dergelijke componenten van de generator als een stator of rotorwikkeling, lagers in levensomstandigheden alleen aan te raden is met de beschikbaarheid van geschikte apparatuur, gereedschappen en ervaring. Als het er niet is, beperk dan bij het ontbreken van het opladen van de batterij de poging om de relaisregelaar in combinatie met de borsteleenheid te vervangen. Om dit te doen, is het niet nodig om een ​​nieuw apparaat te kopen: u kunt het opzettelijk in goede staat brengen en het resultaat evalueren.

Je Wilt Over Elektriciteit

  • Hoe het licht te laten draaien klap

    Uitrusting

    Dit artikel laat zien hoe je het licht kunt bedienen door handen ineen te klappen. Het apparaat is geschikt voor zowel een kinder-nachtlampje als voor lui, die niet willen dat ze ingepakt zijn en het licht uitdoen :) Eén minpuntje van het apparaat is twee verschillende voedingen, voeding van de MK en voeding van de belasting.

  • Infrarood vloer: beoordelingen, voor- en nadelen

    Veiligheid

    Infraroodverwarmingssystemen zijn relatief recentelijk verschenen.Deze straling geeft niet alleen comfort en warmte, maar ioniseert ook en droogt de binnenlucht niet uit, vernietigt bacteriën en onaangename geuren en bespaart aanzienlijk elektriciteit.

Editor'S Choice